Душ мозаика

Душ мозаика

Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

  • Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов.
  • Просто необходим хороший слив.
  • Для установки слива понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства.
  • Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий).
  • Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно.
  • Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой.

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

  • 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
  • 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
  • 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
  • 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

    Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Установка трапа

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

  • Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

    Трижды промазано битумной мастикой

  • Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
  • Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.

    Уложен кирпич на раствор

  • Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
  • После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.

    После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

  • На водоотталкивающий клей кладут плитку.
  • Затирают швы гидрофобной пастой.

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

  • Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
  • Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
  • Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
  • Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м3, толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
  • Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
  • Выставляем маяки, формируя сток.

    В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

  • Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой.
  • Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

Душевой поддон из мозаики украшает помещение, придавая его дизайну оригинальность. На поверхность стен и пол клеится специальная плитка, которая не становится скользкой при попадании воды или мыльного раствора. Поскольку монтаж не требует специального оборудования, владелец квартиры может самостоятельно положить мозаичные элементы.

Выбор дизайна

Основой для выбора являются фото из каталогов производителей или выставочные образцы, представленные в магазинах. Рекомендуется использовать отделочные элементы с заваленными углами и кромками, позволяющими затереть пазы специальной смесью.

Наибольшую прочность имеют декоративные покрытия, изготовленные из керамики и керамогранита.

Встречаются изделия из ударопрочного стекла, которые используются для отделки бассейнов. Отделочные материалы, выполненные из природного камня, имеют красивый внешний вид.

Шероховатая поверхность не становится скользкой при намокании. В процессе эксплуатации необходима очистка материала от солевых отложений и ржавчины.

Классические варианты

Классический вариант отделки предусматривает использование мозаичных плиток, чередующихся в шахматном порядке. Встречаются дизайнерские решения с чередованием разноцветных элементов в случайном порядке.

Для отделки стен в ванной комнате применяется стандартный кафель размером 200 х 300 мм, который сочетается по цветовой гамме с материалом поддона. Поверх поддона устанавливаются раздвижные двери, предотвращающие разбрызгивание воды в процессе эксплуатации кабины.

Современные решения

Современные решения предусматривают создание орнамента, состоящего из фигур правильной геометрической конфигурации или имеющих произвольную форму. Использование элементов разного цвета позволяет скрыть неровности поверхности.

Установка декоративных светильников подчеркивает оригинальный дизайн помещения. Кабина оснащается перегородками и дверцами из ударопрочного стекла, на которое наносится декоративный рисунок.

Перед укладкой мозаики на пол душевой проводится проверка бетонных или цементных оснований, которые должны выдержать вес отделочных материалов.

Плоскости стен и напольного покрытия выравниваются. В предварительно вырубленных каналах прокладываются водопроводные трубы и магистрали канализации. Рекомендуется продумать места установки технологических лючков, предназначенных для обслуживания элементов водопровода.

Стены, примыкающие к поддону, рекомендуется покрыть слоем цемента с добавлением жидкого стекла. Если в душевой кабине планируется установка дополнительного оборудования (например, устройства гидромассажа), то в полости стены заранее проводятся водопроводные трубы и электрическая проводка. Встречаются конструкции с дополнительным сидением, которое прикручивается к поверхности стены.

Подбор расходников

При укладке мозаичного орнамента используется плиточный клей на цементной или полимерной основе. При выборе клеевого состава необходимо помнить, что стеклянная мозаика имеет прозрачную структуру. Применение темного клея приводит к искажению цвета кафельной плитки. Материалы на основе цемента используются для стен из бетона или гипсокартона.

Если в помещении устанавливаются перегородки из древесины или пластика, то рекомендуется использовать клей на полимерной основе. При укладывании отделочного материала на пол и нижнюю кромку стен может применяться 2-компонентный клей. Материал обладает повышенной прочностью и обеспечивает дополнительную защиту от воды.

Необходимые инструменты

Минимальный набор инструментов, необходимых для выполнения работ, следующий:

  • строительный уровень (гидравлический или лазерный);
  • емкость для смешивания клея с водой;
  • электрическая дрель с миксером;
  • мастерок для нанесения клеевой массы;
  • набор шпателей;
  • резиновый валик;
  • инструмент для резки кафеля (например, дисковая пила);
  • измерительные приспособления.

Укладка мозаики

Чтобы уложить керамическое покрытие на поддон душевой кабины, необходимо:

  • положить кафельные плитки на поверхность стен;
  • произвести разметку пола;
  • возвести основание с гидроизоляцией;
  • обустроить слив;
  • нанести декоративный материал;
  • уложить дополнительный кафель (например, для обеспечения плавного перехода от стен к поддону);
  • затереть швы;
  • герметизировать стыки с помощью строительных смесей и пропитки.

Разметка пола

При выполнении ремонта необходимо предусмотреть основание поддона, которое строится из силикатного кирпича с декоративными бордюрами. Для получения фундамента требуемой конфигурации используются шаблоны.

Высота полученной конструкции составляет 250-300 мм от поверхности пола. В основание укладывается стальная сетка, повышающая прочность конструкции. Поверх армирующего слоя наносится стяжка из цемента с добавлением жидкого стекла (для повышения устойчивости к воздействию сырости).

Стяжка выравнивается плоским шпателем и кельмой. В основании предусматривается отверстие для слива, к которому предварительно выводится канализационный сток. Донная часть поддона выполняется с уклоном, обеспечивающим полноценное удаление воды.

Правила и инструкция по отделке

Основные правила при укладке отделочного материала следующие:

  • кладка мозаичной композиции начинается от дальнего угла;
  • корректировка положения блоков плитки осуществляется с помощью резиновых киянок;
  • базовая поверхность при укладке напольного кафеля должна быть ровной;
  • для корректировки поверхности дна поддона используется водоустойчивый цементный раствор.

Краткая инструкция по укладке:

  1. Замешать порцию клея в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
  2. С помощью зубчатого шпателя нанести на основание порцию клеевого состава толщиной до 3 мм. Размер участка, покрытого клеем, должен быть на 30-40 мм больше фрагмента мозаики. Если владелец имеет опыт укладки покрытий, то допускается нанесение материала на участок большей площади.
  3. Уложить лист на клей, а затем вручную равномерно прижать декоративный материал к основанию. Излишки клея, выдавленные по бокам, удаляются зубчатым шпателем.
  4. Равномерно раскатать отделочный материал резиновым валиком. Не рекомендуется прилагать чрезмерные усилия, поскольку большая усадка не обеспечивает прочного соединения с основанием.
  5. Наклеить оставшиеся листы в соответствии с орнаментом. Излишки клея, выступающие между ними, удаляются влажной губкой. Для резки материала используется дисковая пила.
  6. Дождаться затвердевания клеевого состава, а затем приступить к финишной отделке поддона.

Затирка поверхности

После затвердевания мозаичной плитки в душе необходимо заполнить стыки цементным составом. Преимуществом цемента является низкая стоимость. Цвет корректируется заводом-изготовителем путем введения пигментов.

Но полученный материал впитывает загрязнения и соли из воды, поэтому не рекомендуется использовать цементные затирки светлых тонов.

Для нанесения материала используется резиновый шпатель. Излишки цемента удаляются с поверхности плитки влажной губкой (через 15-20 минут после нанесения в стыки).

Для заполнения швов может использоваться эпоксидный состав, который замешивается непосредственно перед нанесением. Материал химически инертен и устойчив к воздействию воды и чистящих средств.

Попадающая на поверхность кафеля смола удаляется сухой тряпкой сразу, поскольку затвердевший эпоксидный состав тяжело отделяется от покрытия.

Герметизация поддона

Базовая герметизация поддона осуществляется на этапе кладки кирпичного основания и бортиков. Поверхность пола и прилегающие стены покрываются слоем мастики.

Дополнительный слой гидроизоляции наносится на построенный поддон. Материал наносят на горизонтальное основание и вертикальные стенки, в которых не должно оставаться пустот.

Для улучшения эксплуатационных характеристик затертые пазы между элементами мозаики обрабатываются специальной пропиткой. Жидкость содержит реагенты, препятствующие появлению грибка и плесени. Материал наносится с помощью кисти на стыки между плитками, а также на зазоры между ванной и стеной.

Мозаика для ванной — лучшие фото подборки, советы, идеи

Плюсы и минусы мозаики — анализ

Достоинства мозаики:

  • Роскошный внешний вид.
  • Огромный ассортимент материалов и расцветок.
  • Прочность и устойчивость к влаге, не боится перепадов температур.
  • Стойкость к солнечным лучам, будет радовать хозяев много лет, сохраняя первоначальный облик и яркость красок.
  • Идеально впишется в любой выбранный стиль.
  • Монтаж доступен практически любому.
  • Легкий уход (не боится любых моющих средств).

Единственный недостаток – высокая стоимость, но если хочется сэкономить, можно приобрести керамическую плитку под мозаику.

Применение мозаики

Отличные эксплуатационные характеристики позволяют применять мозаику в любых ванных комнатах с повышенной влажностью.

Дизайнерские решения мозаичных элементов:

  1. Оформить мозаикой 1 стену, как яркий акцент. Это может быть разноцветное панно, красивый пейзаж или абстракция.
  2. Экономичный и красивый вариант – сочетание мозаики в качестве декора вместе с керамической плиткой.
  3. Эффектно выложить мозаичную стену, повторяя рисунок и на полу, где стоит ванна или душевая кабинка.
  4. Выложить нишу или полки мозаичным узором, дополнив точечной подсветкой.
  5. Орнамент, рисунки на полу или стенах (фриз, в виде коврика, «шахматка» и пр.).
  6. Декор зоны вокруг зеркала, ванны или умывальника.

Выбор цвета

Рассмотрим основные цвета в ванной:

  • Белый – самый популярный оттенок. В тренде яркие сочные тона, поэтому акцентом станет любой насыщенный цвет: красный, голубой, зеленый, шоколадный и др.
  • Черный. Если стены оформить черной мозаикой для ванной, то потолок и пол обязательно сделать белым или бежевым. Эффектны акценты (панно, рисунки) в виде ярких пятен.

Для роскошной, полностью черной ванной потрясающе будут смотреться алые глянцевые предметы: мебель, ванна, оправа для зеркала. Мелкий рисунок на полу закончат образ.

  • Бежевый – лучший фон для картины на всю стену. Приятный для глаз, он любим владельцами домов или квартир.
  • Серый – кажущийся «скучный» тон имеет немало оттенков, лучшее сочетание с голубым цветом. Но можно подобрать и бледно-розовые, песочные, сиреневые оттенки и др.
  • Коричневые, шоколадные краски можно эффектно разбавить пастельными тонами в виде вставок или панно.

Выбор типа мозаики

Самоклеющаяся

Самая легкая в монтаже мозаичная поверхность. Для нее потребуется ровная стена, в крошечной душевой или в большом бассейне его можно использовать. Мозаичные элементы до 5 мм, где наружный слой состоит из полимеров разных цветов, а внутренний – самоклеящийся.

Пошаговая установка:

  1. Выравнивание стен или пола.
  2. Снятие слоя с самоклеящейся части.
  3. Плотно приложить лист к поверхности, затем придавить.
  4. Убрать слой защиты с поверхности полимера.
  5. Протереть чистой салфеткой.

Важно! Удалить самоклеящуюся мозаику со стены ванной сложно, придется использовать инструменты. Большая сила адгезии, поэтому сначала следует хорошо продумать выбор нужного рисунка.

Стеклянная

Состав ее аналогичен обыкновенному стеклу, но прочность многократно выше из-за кварца и полевого шпата. Цвет определяют добавки оксидов разных металлов и красителей.

Для стекломозаики сегодня используют венецианское стекло, оно наиболее долговечно, водо- и жаростойкое, не боится ударов.

Большой выбор форм и цветовой гаммы делают этот мозаичный вид популярным. Прозрачные, глянцевые или матовые элементы станут украшением любой комнаты гигиены.

Материал легко моется, но средствами с абразивными микрочастицами пользоваться нельзя, можно поцарапать стекло.

К ней важно подобрать нужный клей, он обязательно должен быть белым и без комочков. Иначе поверхность с эффектом прозрачности, красивая игра света могут пострадать.

Пластиковая

Хорошими свойствами обладают и пластиковые мозаичные панели под плитку, камень или дерево.

Размеры пластиковых панелей:

  • Есть панели, напоминающие вагонку, они имеют соединительный замок. Длина до 3 м, а ширина от 25 см до 50 см.
  • Листовые панели 48:95 см, их называют плитами, параметры совершенно разные.
  • Плитки в форме квадратов, стороны от 30 см до 98 см.

Такие панели из ПВХ экологичны, обладают отличной звукоизоляцией, не боятся влаги, стойкие к химическим воздействиям. Они отлично сгибаются, сверлятся, им легко придать нужную форму.

Установка простая, крупные неровности обрабатывают шпаклевкой. Пластик около 10 ч должен выдерживаться в комнатной температуре. Затем обезжиривают поверхность плит, после чего наносят точечно клей на панель по углам и в центре. Хорошо прижать к поверхности стены (пола). Остатки клея или загрязнения удалить с поверхности плитки.

Если стены неровные, то рекомендуется установить плиты на деревянную обрешетку. Предварительно обрабатывают специальным антисептиком для предотвращения грибка и плесени. Бруски должны быть на расстоянии до 50 см. Крепятся плитки гвоздями (дюбелями).

Декоративные панели практичны и недороги.

Зеркальная

Это пластины, совершенно гладкие, цвета и формы могут быть различными. Удачные комбинации с любыми отделками интерьеров.

Необычный эффект зеркал решает многие задачи: визуально расширяет пространство, особенно в маленьких (узких помещениях). Отражение лучей солнца и ламп кардинально преобразит ванную комнату, акцентируя яркие детали.

Гипоаллергенность, прочность и необычность – главные качества зеркальных поверхностей.

Важно! Обязательна хорошая вентиляция, чтобы зеркальная мозаика служила долгое время. При постоянной сырости пластины со временем могут стать мутными. Требуется ежедневный уход, любое загрязнение будет сразу видно.

Дизайн отделки

Мозаичное панно. Можно купить готовые рисунки, нужно будет лишь правильно соединять листы на стене. Можно создать произведение искусства на своей стене в ванной или на полу (портреты, пейзажи, рисунок).

Индивидуальные заказы. Любую идею, эскиз можно перенести на мозаику, но эксклюзивные заказы стоят намного дороже.

Гибкие панели из пластика подходят для оформления колонн, плавных поверхностей без углов.

Вставки из мозаики

  • Прекрасно гармонирует керамическая монохромная плитка с мозаичными вставками. Цвета можно выбрать контрастные или из одной гаммы. Например, бледно-зеленая плитка с вставкой с растительным рисунком, где песочные, бело-зеленые и другие светлые оттенки.
  • Классические примеры – черно-белые варианты, где один базовый цвет, а другой – вставка.
  • Украшением комнаты станут мозаичные фризы.

Полная облицовка мозаичной плиткой

При желании полностью все поверхности стен можно украсить мозаичными узорами, рекомендуют выбирать светлые тона. Мозаика для ванной не должна раздражать глаза.

Создание стильного интерьера в туалетной комнате с оригинальными дизайнерскими идеями – мечта каждого. Даже небольшие помещения можно преобразить до неузнаваемости.

Довольно популярным вариантом отделки ванной комнаты является укладка керамической мозаики. Именно потому важным вопросом становится, как положить мозаичную плитку. В особенности важным фактором становится укладка под уклоном, что особенно необходимо при обустройстве покрытия в душевой, а также для того, чтобы избежать скопления воды в труднодоступных местах.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать непосредственно укладку плитки следует провести ряд подготовительных работ.

Конечно же, необходим демонтаж старого покрытия, уборка мусора, и самым главным становится выравнивание пола, а именно – стяжка под наклоном. Именно она и будет обуславливать наклон плитки. Давайте немного подробней об этом:

  1. В случае заливки всей ванной уклон выполняется или к одной стене, соответственно делается в одну сторону. Или же выполняется к центру ванной, соответственно обуславливает наклон в четырех направлениях от каждой стены.
  2. Аналогично выполняется и стяжка для душевой, но здесь направление наклона обуславливается расположением трапа для слива воды.
  3. Различие высоты уровня пола должно быть выполнено не менее чем на 1 сантиметр при расстоянии в 1 метр. Соответственно, чем больше угол наклона, тем быстрей будет стекать вода. Но в то же время не следует делать его слишком большим, поскольку на полу неудобно будет стоять, а кроме того появляется риск скольжения и падений.
  4. И последним. Не менее важным этапом подготовительных работ становится гидроизоляция пола в ванной. Выполняется она в большинстве своем с использованием двухкомпонентных составов, кроме того в несколько слоев.

Важно! Гидроизоляция выполняется не только по поверхности пола, но также заходит и на стены по высоте не менее чем на 10-15 сантиметров.

Гидроизоляция душа перед укладкой мозаичной плитки

На этом основные подготовительные работы закончены. После высыхания гидроизоляционного материала дополнительно проводится финишная подготовка, которая представляет собой окончательное выравнивание и грунтовку. Выравнивание в данном случае выполняется с помощью плиточного клея, соответственно после его высыхания поверхность грунтуется.

Укладка плитки мозаики

Теперь, соответственно можно переходить непосредственно к работам по укладке. Для начала необходимо определится, какой тип плитки используется. В частности, мозаика бывает нескольких видов:

  1. В первом случае элементы плитки наклеиваются изнаночной стороной на синтетическую сетку.
  2. Во втором держатся лицевой стороной на бумажной основе.

Чтобы правильно наклеить материал важным фактором становится правильно определить его вид.

Гидроизоляция перед укладкой плитки в душевой

Необходимый инструмент

Теперь рассмотрим, что нужно, чтобы положить плитку. Для укладки мозаики нам понадобятся следующие приспособления:

  1. Кисти или же валик для грунтовки поверхности.
  2. Набор шпателей, среди которых обычные, зубчатые и силиконовые. Размер зубьев шпателя должен быть не менее 2,5 миллиметров, что поможет укладывать плитку без лишних загрязнений.
  3. Емкость для клея.
  4. Рулетка и карандаш.
  5. Валик резиновый.
  6. Строительный уровень.

После того как инструменты подготовлены, можно переходить к следующему этапу укладки.

Разметка поверхности

Для выполнения разметки понадобится рулетка и карандаш. Непосредственно раскладка мозаичной плитки выполняется от дальней стены к двери. Проводим предварительную раскладку, и карандашом отмечаем места, где должен быть уложен каждый лист.

В некоторых случаях, рассматривая, как правильно положить плитку своими руками, появляется необходимость обрезки листов. Разрезаются они малярным ножом, поскольку сам лист состоит из множества мелких частей, достаточно разрезать слой материала, на котором они закреплены, чтобы разделить его на необходимые части.

Раскладку необходимо проводить таким образом, чтобы элементы, требующие обрезки непосредственно самой плитки отсутствовали. В крайнем случае, необходимо максимально сократить их количество.

Процесс укладки плитки

Теперь пришло время рассмотреть, как положить плитку на клей. Рассмотрим весь процесс в виде пошаговой инструкции.

  1. Для того чтобы положить плитку под уклоном все условия выполнены, потому процесс самой укладки очень схож с отделкой стандартной керамической плиткой. Клей разводим в емкости согласно инструкции на упаковке, после чего начинаем его нанесение.
  2. Отметим, что используется в данном случае специальный белый клей (в особенности, если укладывается стеклянная мозаика, более подробней о таком виде клея можно узнать в отдельной статье).
  3. С помощью стандартного малярного шпателя обустраиваем слой клея в 3 миллиметра, после чего распределяем и разравниваем его зубчатым шпателем. Это помогает создать необходимую рельефность слоя, что помогает лучше положить мозаичную плитку.
  4. Наносится клеевая смесь строго на небольшой участок немного больше, чем сам лист плитки (если вы проводите укладку уже не первый раз, и уверены что сможете выполнить работы быстро, то можно предусматривать нанесение на площадь трех-четырех листов).
  5. Теперь укладываем лист мозаики на распределенный клей и придавливаем его руками, что бы клей лучше распределился.
  6. Далее сразу раскатываем мозаику с помощью резинового валика (не оказывайте сильное давление на плитку при раскатке, поскольку можете сильно усадить ее на клей, что потребует в дальнейшем укладывать лист по новой). Также можно для такой цели воспользоваться приспособлением как показано на фото.
  7. Таким же образом, постепенно укладываются и остальные листы: наносим клей, прикладываем лист плитки, раскатываем валиком.

Теперь вы узнали, как положить плитку мозаику своими руками, но это еще не конец. Хоть сама укладка и завершена, остается еще несколько процессов.

Затирка и герметизация

Теперь мы переходим к последней стадии, рассматривая как положить плитку мозаику в ванной. А именно эта стадия подразумевает затирку швов, а также герметизацию.

Затирка плитки

Непосредственно сами работы этого этапа выполняются после того, как плитка полностью высохнет. Сама затирка может проводиться несколькими видами смесей, в частности это эпоксидные составы и цементные. Рассматривая вопрос выбора смеси, следует учитывать некоторые факторы:

  1. Цементный состав довольно прочем, его можно выполнить абсолютно в любом цвете, а кроме того со временем заменить или же обновить, что в случае с эпоксидными составами недоступно.
  2. Среди недостатков цементной смеси можно отметить то, что она впитывает грязь и ржавчину, что способствует ее потемнению и загрязнению со временем, именно поэтом нежелательно использовать белую смесь.

Нанесение цементного состава выполняется с помощью силиконового шпателя по всей поверхности мозаики. Необходимо тщательно заполнить все швы, а после того, как затирка подсохнет (на что обычно требуется 10-20 минут), выполняется промывка с помощью влажной губки. Промывается плитка до полной очистки от остатков состава. В завершении протирается хлопковой тряпкой.

Рассматривая эпоксидный состав, его нанесение несколько сложней, и далеко не каждый специалист умеет правильно с ней обращаться. Здесь также есть ряд особенностей:

  1. Необходимо идеально соблюдать все пропорции смешивания компонентов затирки.
  2. Способ нанесение схож с цементной, но делать все необходимо намного быстрей и практически сразу смывать остатки состава с плитки, поскольку скорость ее застывания намного больше.
  3. Ни в коем случае нельзя дать составу застыть, поскольку удалить с поверхности остатки высохшей затирки практически невозможно.

И еще одним важным фактором становится герметизация швов, которая в обязательном порядке проводится на стыках плитки со стенами и в углах. Также, по возможности, можно провести герметизацию плиточных швов всего покрытия.

Пропитка CT 10 для швов

Пропитка CT 10 используется для обработки заполненных затирками швов плиточных облицовок, с целью придания им водоотталкивающих и противогрибковых свойств, внутри и снаружи зданий. Применяется на облицовках, подверженных периодическому или постоянному увлажнению – в ванных, душевых, туалетах, кухнях, на балконах.

В случае с цементной затиркой это обеспечит ее долговечность и обезопасит от загрязнений, которые отмечались выше.

Теперь вы узнали, как положить плитку на пол под уклоном, и что для этого необходимо. Теперь осталось только вооружится временем и инструментами, чтобы провести самостоятельный ремонт. Но, кроме того, эти знания помогут вам при работе с наемным специалистом. В частности, благодаря таким познаниям вы сможете указать на ошибки работника. И в завершение предлагаем просмотреть несколько видеороликов, на которых наглядно показывается каждый этап укладки и также предоставлены дополнительные рекомендации.

Самодельные душевые кабины за полцены: и красиво, и просто, и «не как у всех»

Давно прошли те времена, когда настоящая «советская» чугунная ванна была целью номер один для человека, задумавшегося о том, как обустроить ванную комнату. Сегодня современный рынок предлагает массу сантехники, начиная от акриловых и стальных ванн и заканчивая целыми домашними комплексами, оснащенными самым современным оборудованием для СПА-процедур. Причём, за последние годы наметилась тенденция к отказу от лежания в ванне и замена «плескания» на принятие душа. Сказывается и быстрый ритм жизни в современных мегаполисах, и веянье модных тенденций и желание уменьшить расход воды.

В этом случае отличной альтернативой ванне становятся самодельные душевые кабины.

Ассортимент этого популярного устройства, предлагаемый в магазинах, способен удовлетворить самого взыскательного потребителя, но есть большая группа людей, которых не устраивают промышленные образцы.

Одним не нравится цена, вторых не устраивает внешний вид. Ведь в загородном доме, да и в квартире, хочется чего-то особенного — не как у всех. В этом случае остаётся засучить рукава и сделать душевую кабинку самостоятельно.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Из каких материалов сделать душевую в частном доме.
  • Как построить душ в своими руками.
  • Нюансы сборки душевой кабины.

Варианты самодельных душевых

Прежде чем мы расскажем о вариантах самодельных душевых кабинок в частных домах, остановимся подробнее на моменте, почему заводские модели не всегда устраивают потребителей и не оправдывают вложенные в них средства.

ZikanПользователь FORUMHOUSE

Угораздило меня купить душевую кабинку. Отдал за неё 40 тыс. руб. Вроде сначала и мне, и жене всё понравилась. А потом понеслось! Сначала перестала держаться лейка, потом начали скрипеть дверцы. При принятии душа вода, попадая на дверной стык, текла наружу, и мне пришлось этот узел промазывать герметиком. Ещё через некоторое время отвалились опорные подшипники, а запасных нигде нет. Ну и под занавес лопнул поддон. С лёгким сердцем я её выбросил, и брать заводские больше не хочу. Вот у брата сделано всё, как надо. Душевая зона отделана хорошей керамической плиткой, поставлен качественный смеситель, а чтобы брызги не летели наружу, стоит распашная дверца из закалённого стекла. Вышло не дешевле покупной, но зато отлично смотрится, никакого пластика, на века!

Вопрос цены и качества — одни из основных мотиваторов, которыми руководствуются домашние мастера, раздумывая о том, как построить душевую кабину самостоятельно. Ведь обидно отдать немалые деньги и не быть уверенным, что устройство прослужит лет пять. На рынке есть изделия высокого уровня от именитых производителей, в характеристиках и сроке службы которых не приходится сомневаться, но и стоимость подобного оборудования зашкаливает.

Поэтому рачительные хозяева предпочитают делать всё самостоятельно. Не всегда строительство душевой выходит дешевле, чем покупка продукта средней ценовой категории, но зато в качестве изделия, а также его комплектующих, сомневаться не приходится. Ведь делаешь для себя.

Если проявить фантазию, то своими руками можно сделать кабину для душа, которая по своим характеристикам не уступит многим промышленным образцам, а по дизайну оставит их далеко позади.

Перед началом работ главное определиться с функционалом конструкции, её внешним видом и, обязательно, с размерами.

Игорь Д.Пользователь FORUMHOUSE

Опыт показывает, что душевые кабинки размером 800х800 мм слишком маленькие. В них тесно и неудобно мыться. 900х900 мм уже лучше, но оптимальный размер 1000х1000 мм.

Также бывают случаи, когда кабинку нужно устроить в узком закутке в малогабаритной квартире. Обычную туда не поставишь, а покупать оборудование нестандартных размеров, с неравными сторонами или сделанное на заказ, — слишком дорого. Выход — устроить самодельную кабинку.

Для упрощения и удешевления задачи можно купить поддон и уже на основании этой «базы» сооружать душевую кабину своими руками, используя готовые стенки и дверь.

Или пойти более сложным путём, который открывает широкий простор для творчества — соорудить полностью самодельную душевую кабину, используя материалы со строительного рынка.

В этом варианте основание (поддон) покупается или делается из бетона, а стенки из поликарбоната смонтированного, как вариант, на металлическом каркасе.

Бетонное основание должно быть хорошо гидроизолировано.

Также для строительства душевых кабинок используются пластиковые панели.

Обычное стекло.

Влагостойкий гипсокартон, из которого делаются стенки кабинки, которые затем обклеиваются керамической плиткой или мозаикой.

Или стеклоблоки.

Причём разноцветные и фактурные стеклоблоки позволяют придать душевой кабинке или помывочной зоне самый замысловатый дизайн в виде изогнутых стенок.

Ещё один плюс стеклоблоков — наличие декоративных серий, в которых внутри блока находятся разнообразные элементы в виде морских звёзд, ракушек, бабочек и т.д.

Это позволяет создать душевую кабинку в индивидуальном дизайне. Змей ГорынычПользователь FORUMHOUSE

Я думаю, что самодельная душевая кабина смотрится всегда лучше, чем заводская — пластиковая. Только сделать надо всё качественно, чтобы себя или соседей не затопить. Мы сделали вот такой вариант кабинки, как на фото ниже. На мой взгляд, выглядит она на много лучше, чем покупная.

Недорогая душевая кабина своими руками

Опыт пользователей нашего портала показывает, что сделать самодельную душевую кабинку под силу любому мастеру, умеющему держать в руках обычный инструмент. Не требуется каких-то особых навыков или специфического строительного оборудования. Залог успеха — тщательное планирование и скрупулёзность исполнения всех работ. Причём, если не ставить перед собой задачу сделать дизайнерскую душевую, оснащённую тропическим душем, то можно обойтись малой кровью и смонтировать бюджетный, но качественный вариант.

MatildaКонсультант FORUMHOUSE

Моя сестра сделала себе эконом-кабинку следующим образом. Купила готовый поддон, поставила его на кирпичи в углу ванной комнаты. Под поддоном провела коммуникации. Дополнительно купила две раздвижные двери для кабинок, и всё это соединила вместе. Кран и душ закреплён на стене. Трубы проложены в штробах. Две стороны кабинки — это стены ванной комнаты. Размер кабинки 0.9х0.9 м. По сравнению с готовой покупной, постройка душевой кабины своими руками стоит намного дешевле.

Ещё один эконом-вариант душевой — отказ от сдвижных стеклянных дверей и их замена на водонепроницаемую шторку для душа.

Или комбинирование нескольких бюджетных материалов.

СуровскийПользователь FORUMHOUSE

Я душевую кабинку сделал так: купил обычный поддон, поставил его внутрь деревянного каркаса. Стенки изнутри обшил поликарбонатом, вместо дверцы — сдвижная шторка. Пользуюсь уже не первый год. Ничего нигде не протекает и дерево не гниёт.

Также интересен вариант душевой кабины, сделанной своими руками в частный дом пользователем портала с ником Самарский Костя.

Самарский КостяУчастник FORUMHOUSE

Я сначала хотел купить готовую, но мне сказали, что нормальные кабины стоят от 25 тыс. руб. Поэтому решил сэкономить и сделать всё своими руками, на базе купленного за 6 тыс. руб. поддона, сделанного из санфаянса и деревянного каркаса.

Поддон пользователь установил на деревянные бруски сечением 10х5 см, поставленные на ребро. Каркас также собран из дерева.

Слив сделан из трубы «50-ки». Стены обшиты пластиковыми панелями, толщиной 8 мм, которые напилили из 4-х панелей на две части длиной по 2 метра.

Нижняя часть примыкания к поддону сделана на манер плинтусного канала, с шириной паза 1 см.

Передние стенки кабинки, для жесткости и для надежного крепления шторки, сделаны из плит ОСБ толщиной 12 мм и также обшиты пластиковыми панелями.

На финишном этапе необходимых работ в кабинке смонтировали смеситель, душевую лейку и стойку.

Всего на строительство душевой кабинки ушло:

  • поддон – 6 тыс. руб;
  • панели, внутренние углы, стартовый профиль и плинтус плиточный – 1 тыс. руб;
  • сифон – 600 руб;
  • плиты ОСП – 640 руб;
  • смеситель – 2.5 тыс. руб.

Итого: около 11 тыс. руб.

Примечание: цены указаны за 2016 год.

Самарский Костя

В дальнейшем также обошью потолок кабинки пластиковыми панелями, согну ПНД трубу для шторки и повешу занавеску. Конструкцией пользуемся и все устраивает. Такую же сделали себе и мои соседи. Если купить металлический поддон, то бюджет значительно снизится.

Все вышеописанные самодельные душевые кабины делались на базе покупных готовых поддонов, но это накладывает существенные ограничения на дизайн и размеры кабинки. Поэтому ниже расскажем о «каменной» душевой кабине, которую своими руками построил в «хрущёвке» пользователь портала с ником мокрушин.

мокрушинУчастник FORUMHOUSE

Ванная комната в «хрущёвке» сами знаете, каких размеров. Мне хотелось, чтобы в неё ещё влезли и умывальник, и стиральная машина. Поэтому я задумал поставить душевую кабинку. Т.к. размеры места для установки строго ограничены, а готовых кабинок точно таких габаритов я не нашел, решил сделать её самостоятельно.

Сначала пользователь избавился от всего «ненужного» — старой ванны и стиралки.

В итоге освободился «пятачок» с коммуникациями, на котором особо не разгуляешься.

Основание под кабинку пользователь выложил из керамзитобетонных блоков толщиной 20 см (они завалялись в хозяйстве).

Замоноличивать трубы мокрушин не стал, т.к. соединения могут со временем потечь, а чтобы их отремонтировать, придётся всё ломать.

мокрушин

Слив воды из кабинки в систему канализации я организовал, продолбив стену насквозь и выведя трубы через кухонный гарнитур. Там же провёл слив от стиральной машины.

Стены кабинки сложены из кирпича, поставленного на ребро.

Кирпич крепился к стене через пруток диаметром 6 мм, который уложен в шов и забит в стену в отверстие, высверленное перфоратором.

На входе в кабинку сделан небольшой «бордюр».

После возведения стенок на полу в кабинке пользователь залил стяжку. Песочно-цементная стяжка сделана с уклоном по маякам, в сторону слива под дальнейшую отделку плиткой-мозаикой размером 100х100 мм с водоотталкивающей затиркой.

Уклон пола душевой кабинки для лучшего стока воды в сливное отверстие выдерживается в диапазоне 0.5-1 см на метр.

Доведя кирпичные стенки до нужной высоты, верхнюю часть конструкции, также обклеенную плиткой, мокрушин обрамил стеклом, толщиной 6 мм.

У стекла с двух сторон снята фаска, а «не рабочая» часть вставлена на герметик в пластиковый профиль. Сам профиль также посажен на герметик к плитке.

Вместо сдвижной дверцы кабинка во время принятия душа «изнутри» закрывается обычной шторкой.

Важный нюанс: длина шторки подобрана таким образом, чтобы она при принятии душа лежала на полу кабинки. Нахлёст составляет около 4-5 см. За счёт этого вода хорошо стекает по плёнке и не разбрызгивается наружу.

мокрушин

Пользуюсь и всем доволен. Удобно, практично и не очень дорого. Перед входом в бросил коврик на резиновой основе, чтобы выходя и переступая через бортик, не поскользнуться.

Подведение итогов

Решив самостоятельно построить душевую кабинку, начать следует с разработки плана строительства и рисования эскиза, отталкиваясь от размеров места установки. Не забываем про инженерные коммуникации и подводку труб с горячей и холодной водой, а также соблюдаем правильные уклоны канализационных труб, отводящих сток.

Для труб на «50» минимальная величина уклона составляет 3 см на 1 погонный метр. Углы на поворотах под 90 градусов делаем не одним отводом, а используя два отвода по 45 градусов.

Делая выбор в пользу самодельного поддона из бетона, помним про качественную гидроизоляцию этой части и всех узлов примыкания.

Вода, попавшая в щели при использовании душа, может привести к протечке и появлению неприятных запахов в ванной комнате.

Если используется готовый пластиковый или металлический заводской поддон, то чтобы он не «играл» под ногами, при его установке пустоты заполняются монтажной пеной для образования достаточно ровной поверхности.

Поддон сажается на пену не сразу, а после того, как она немного застынет и образуется корочка. Чтобы поддон не всплыл из-за вторичного расширения пены, его можно придавить чем-нибудь тяжелым, мешком с песком и т.д.

Главное при строительстве самодельной душевой кабинки – правильно всё рассчитать, прикинуть бюджет, свои силы и умения, сделать хотя бы простейший чертёж и изучить опыт тех, кто уже прошёл этот путь!

На нашем сайте FORUMHOUSE есть темы, как сделать душевую кабину своими руками, и можно ли установить самодельную душевую кабинку в «хрущевке».

Также советуем статьи, где рассказывается обо всех нюансах подготовки основания и приклейки плитки во влажном помещении, и как украсить помещения декоративной штукатуркой.

А в видео показаны нюансы монтажа квартирного водоснабжения.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *