Каркасы для теплиц

Каркасы для теплиц

Надёжный каркас для теплицы своими руками

Если строительство любого дома начинается с фундамента, то изготовление парника или теплицы — с каркаса. О том, какие виды материалов для этого можно использовать, в чём их преимущества и недостатки, пойдёт речь в данном обзоре.

Преимущества и недостатки теплицы из профиля

Сегодня для изготовления тепличных каркасов чаще всего используется профиль — металлический или реже пластиковый.

Металлический профиль — это изделие, которое получают в результате прессования, прокатки или формовки металла с целью придания ему нужной формы, например, уголка, квадрата, букв «П», «Т», «Z» и т. д. Пластиковый профиль — это сложная и высокотехнологичная конструкция, состоящая из одной или нескольких воздушных камер, разделяемых перегородками.

Профиль, независимо от того, из какого материала (металла или пластика) он изготовлен, имеет несколько важных преимуществ перед ленточными видами каркаса. Прежде всего, подобная конструкция обладает намного более высокой прочностью, а потому изделие с таким каркасом имеет намного больше шансов выдержать сильные порывы ветра, снегопады и другие природные катаклизмы.

Кроме того, любой профиль очень удобен в сборке и всегда можно подобрать материал именно той конфигурации, которая понадобится для монтажа конкретного изделия (существуют, например, потолочные, направляющие, стоечные, угловые и даже так называемые маячковые профили, используемые при выравнивании стен), причём к каждой из таких разновидностей на рынке есть множество специальных комплектующих. Всё это в совокупности позволяет собирать практически любые изделия по принципу детского конструктора «Lego».

Знаете ли вы? Самым прочным материалом, встречающимся в природе, является панцирь морских моллюсков. Он способен выдержать давление в 100 000 атмосфер!

Что касается недостатков каркаса из профиля, то они, конечно, тоже есть. В частности, такого рода рамы, будучи более прочными, чем листовые, всё же уступают по надёжности изделиям, изготовленным из труб. По этой причине при изготовлении больших стационарных теплиц такой материал обычно требует дополнительного усиления, например, за счёт использования деревянного бруса по всему периметру. В свою очередь, такие мероприятия усложняют монтаж изделия и довольно существенно повышают его стоимость.

Кроме того, определёнными недостатками обладает каждый конкретный материал, который используется для изготовления профиля. Так, для изготовления металлокаркаса может использоваться сталь — углеродистая, нержавеющая, низколегированная и т. д. с оцинкованным покрытием или без него либо цветные металлы, в частности, алюминий — обычный или анодированный.

Что касается пластика, то в этом качестве также могут выступать разные материалы — полипропилен, поливинилхлорид и др. У каждого из этих материалов есть свои особенности как в отношении прочности и долговечности, так и в отношении цены, поэтому, делая выбор, как правило, всегда приходится чем-то «жертвовать» или идти на какой-то компромисс.

Выбираем материалы для создания каркаса

Выбирая материал для изготовления каркаса, всегда нужно исходить из того, какая именно теплица будет строиться (имеются в виду размеры конструкции, её форма, а также материал обшивки).

Важно! Главное назначение каркаса — обеспечение жёсткости готового изделия, поскольку ни один из возможных обшивочных материалов не способен выдерживать сколь бы то ни было большие нагрузки.

Вариантов здесь может быть несколько:

  • дерево;
  • металл (профиль или труба);
  • пластик (профиль или труба).

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида каркаса.

Дерево

Деревянные каркасы для теплиц сегодня используются всё реже. Этот материал, конечно, высокоэкологичен и стоит относительно не дорого, помимо того, с ним очень легко работать (для этого не требуются ни особые навыки, ни сложный инструментарий). Дерево продаётся повсеместно и позволяет изготавливать различные конструкции с очень высокой точностью.

И всё же в строительстве парника у дерева больше недостатков, чем достоинств. Главный минус материала — его недолговечность. Для того чтобы сооружение не сгнило после первого же сезона дождей, его нужно подвергать специальной обработке. Кроме того, деревянные детали достаточно плохо поддаются чистке.

По прочности подобные конструкции также уступают альтернативным вариантам, в частности, стальным каркасам. Наконец, для получения надёжного каркаса необходимо использовать довольно широкие брусья или доски, что создаёт дополнительное затенение, для теплицы очень нежелательное.

Знаете ли вы? Самой дорогой в мире древесиной является не красное, а чёрное дерево. Называется это растение гренадил, растёт оно в Африке, а стоимость одного килограмма такого строительного материала оценивается в $10 000!

Алюминиевый профиль

Алюминий — материал удобный во всех отношениях, кроме его стоимости. Решив изготовить конструкцию из такого металла, нужно быть готовым к тому, что она обойдётся намного дороже, чем стальная.

Ещё один минус алюминиевого профиля — его недостаточная жёсткость. Чтобы такой каркас не прогибался, его обычно приходится укреплять теми же деревянными брусьями, о недостатках которых уже упоминалось.

Однако достоинства алюминия настолько очевидны, что именно этот материал многие предпочитают использовать при изготовлении теплиц.

  • В частности, каркас из алюминиевого профиля:
  • в отличие от стали не подвержен коррозии, при этом по прочности стали ничуть не уступает (дополнительная жёсткость обеспечивается углами и рёбрами, отличающими профиль от линейного металла);
  • надёжен и долговечен (алюминиевая основа теплицы, в отличие от деревянной, может прослужить десятки лет);
  • не меняет формы, не усаживается, не растягивается и не расширяется под воздействием разных температур и изменения влажности;
  • экологичен (в отличие от некоторых полимерных материалов, не выделяет вредных веществ даже под воздействием огня);
  • имеет небольшой вес, эргономичен и компактен;
  • не сложен в обработке (алюминий можно разрезать при помощи инструментов, имеющихся в распоряжении практически любого хозяина).

Ещё одним достоинством алюминиевого профиля является то, что он представлен во множестве разных конфигураций, позволяющих конструировать теплицы любого вида и формы.

В частности, для изготовления таких изделий применяются такие разновидности алюминиевого профиля, как соединительный (для вертикальной стыковки панелей), торцевой (для защиты боковых кромок), коньковый (крепит стену теплицы к крыше), а также пристенный, используемый в тех случаях, когда в качестве одной из сторон теплицы выступает стена дома или другого капитального строения.

Пластиковый профиль

  • Пластик — это материал, который отличают следующие характеристики:
  • низкая стоимость;
  • лёгкость монтажа и демонтажа;
  • простота в обслуживании;
  • устойчивость к температурным перепадам и изменению влажности;
  • низкая теплопроводность (для теплицы очень важно);
  • долговечность (не гниёт и не ржавеет).

Все эти качества делают полимер весьма привлекательным материалом для изготовления теплиц. С этой целью даже можно использовать профиль для пластиковых окон, специально предназначенный для того, чтобы удерживать стекло, создавая при этом высокую герметичность.

Тем не менее, по сравнению с металлом, у пластика есть и недостатки. Главный из них — лёгкость и неустойчивость. Пластиковые конструкции нуждаются в значительном утяжелении, иначе из-за высокой парусности теплица может разрушиться. По этой причине в профессиональных теплицах использование пластикового профиля комбинируется с оцинкованным металлическим профилем.

Металлические трубы

Преимуществом трубы перед профилем является то, что при прочих равных показателях круглое сечение всегда прочнее, чем угловое, поэтому никаких дополнительных усилений конструкция не требует. Ещё одно достоинство металлической трубы — её значительный вес, придающий каркасу дополнительную устойчивость. По этой причине его даже можно устанавливать прямо на деревянное основание, не прибегая к дополнительному бетонированию.

Однако если профильный каркас можно довольно легко собрать буквально в «полевых условиях», то металлические трубы крепятся друг к другу путём сварки. Поэтому при отсутствии специального оборудования и профессиональных навыков изготовление основы для такой теплицы нужно заказывать на специализированном предприятии, что, с одной стороны, увеличивает финансовые затраты, с другой — создаёт серьёзные сложности при транспортировке готового изделия.

Ещё один показатель, по которому трубы проигрывают профилю, — это их более высокая стоимость.

Металлический уголок

Уголок — это одна из многочисленных разновидностей профиля. Если в качестве материала для его изготовления берётся не алюминий, а железо или сталь, такое изделие, конечно, обойдётся дешевле, но при этом возникает другая проблема.

Важно! Изделия из железа и стали подвержены коррозии, поэтому каркас обязательно должен предусматривать специальное защитное покрытие.

С этой целью может использоваться оцинковка или современное полимерное напыление, однако это значительно увеличивает стоимость материала и в определённых случаях (например, для изготовления небольшого летнего парника на частном приусадебном участке) даже делает материал нерентабельным.

Выходом из такой ситуации может послужить грунтовка уже готового каркаса, но и этот вариант не лишён недостатков, поскольку надёжность такого покрытия никто не гарантирует.

Из ПВХ труб

Среди полимерных материалов, используемых для изготовления тепличных каркасов, поливинилхлоридные трубы пользуются гораздо большей популярностью, нежели пластиковый профиль.

Обладая всеми достоинствами последнего, трубы ПВХ имеют более высокую жёсткость, благодаря чему способны выдерживать даже значительный вес снежных сугробов на крышах. Кроме того, такие трубы имеют огромный диапазон типоразмеров, продаются повсеместно и стоят буквально копейки, в то время как пластиковый профиль нужной конфигурации может оказаться гораздо сложнее подобрать.

Читайте подробнее, как сделать парник из труб ПВХ своими руками. Что касается монтажа, то, в отличие от металла, пластик одинаково легко обрабатывается независимо от формы сечения, поэтому с этой точки зрения труба никоим образом не проигрывает профилю.

Как сделать теплицу с металлическим каркасом своими руками

Поскольку самостоятельно сварить каркас для теплицы из металлической трубы достаточно сложно, рассмотрим детально технологию изготовления парника с основой из металлического профиля.

Пошаговая инструкция для создания теплицы

Начинать любую работу всегда нужно с плана.

В частности, необходимо:

  • определиться с размерами будущего строения;
  • выбрать для него подходящее место на участке;
  • составить чертёж или хотя бы приблизительную схему выполнения работ;
  • приобрести необходимые материалы и инструменты.

Советуем почитать, как сделать парник для огурцов своими руками.

Подсчёт размера

При определении размеров теплицы, кроме площади своего земельного участка, а также количества и вида культур, которые планируется выращивать под укрытием, необходимо учитывать такие важные факторы:

  1. Если выращивание культур будет осуществляться в несколько ярусов, длина конструкции должна быть кратной размеру поддона (стеллажа), на котором будут устанавливаться ящики с рассадой. Стандартные размеры таких поддонов обычно составляют 280 х 530 мм, соответственно, за основу для расчёта нужно брать один из этих параметров.
  2. Чем больше общая площадь теплицы, тем тяжелее будет обеспечить внутри неё поддержание постоянного микроклимата.
  3. Ширина сооружения должна быть выбрана с таким расчётом, чтобы находящемуся внутри человеку было комфортно перемещаться и обслуживать грядки с обеих сторон от прохода. Если для ширины грядки используется упомянутый типоразмер 530 мм, минимальная ширина теплицы должна составлять 2 м (хотя оптимальным показателем принято считать 3 м).
  4. Слишком длинные конструкции требуют более жёсткого каркаса, поэтому при изготовлении парника своими руками для использования на небольшом приусадебном участке лучше ориентироваться на парник длиной до 6 м.
  5. Высота сооружения должна позволять человеку стоять внутри парника во весь рост. Более высокие конструкции нужны только при их использовании для выращивания деревьев или других культур, превышающих высоту человеческого роста. В остальных случаях 1,8–2 м — вполне достаточный вариант.

Выбор и подготовка места для теплицы

Для того чтобы правильно выбрать место для размещения теплицы, нужно понять физический принцип работы этого сооружения.

Важно! Основной смысл теплицы — аккумулирование солнечного света с целью последующего преобразования его в тепловую энергию, которая будет равномерно обогревать находящиеся внутри помещения растения как днём, так и ночью, когда температура «за бортом» значительно снижается.

Именно за счёт равномерно распределённого тепла происходит активное развитие тепличных культур. Защита от ветра, дождя, насекомых-вредителей, грызунов и прочих неприятных внешних факторов — задачи тоже важные, но всё же второстепенные.

Для того чтобы изначальная цель могла достигаться максимально эффективно, парник всегда нужно сооружать на самом хорошо освещаемом участке, какой только можно выбрать. Нужно также позаботиться о том, чтобы место не было слишком влажным, особенно если для строительства будет использоваться деревянный каркас, поэтому лучше выбрать под парник возвышенность, чем низину.

И ещё один стандартный совет. Если длина задуманной теплицы будет сильно превышать её ширину, расположить такое сооружение рекомендуется по меридиану (с севера на юг) — в этом случае все растения будут освещаться равномерно. Однако это правило действует для летних парников.

При сооружении укрытия, которое будет использоваться круглый год, лучше показывает себя ориентация по широте (с востока на запад), поскольку максимальное освещение в этом случае растения будут получать в полдень, то есть именно тогда, когда это необходимо в условиях короткого светового дня.

Если выбранное место достаточно сухое, вся подготовительная работа сводится к его тщательной расчистке, однако при близости грунтовых вод или заболоченности перед началом работы нужно позаботиться о системе водоотвода или укладке дренажа.

Знаете ли вы? В Великобритании расположена самая большая в мире теплица площадью в 22 000 кв. м. Правда, «Eden Project» (так называется это чудо) представляет собой не единое сооружение, а сложную сеть из примыкающих друг к другу полусфер.

Выбор материалов и подготовка инструментов

Для изготовления теплицы понадобятся такие материалы:

  • металлический профиль углового типа для сборки каркаса (минимальная толщина 1,2 мм, оптимальная — 1,5 мм);
  • материал для укрытия;
  • деревянные рейки для изготовления основания;
  • песок;
  • щебень;
  • готовые пенобетонные опоры под фундамент (желательно в форме усечённой пирамиды, но можно использовать обычные плиты, порезанные по размерам 20х30х60 см);
  • шурупы или саморезы;
  • гвозди;
  • болты и гайки из нержавеющей стали (можно заменить вытяжными алюминиевыми заклёпками).

Набор инструментов стандартный:

  • карандаш или маркер для нанесения разметки;
  • лопата;
  • измерительный инструмент;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • дрель или шуруповёрт;
  • лобзик;
  • угловая шлифовальная машина;
  • ключи (рожковые и торцевые);
  • ножницы по металлу.

Видео: Сборка теплицы из поликарбоната и стального профиля

Делаем основание под каркас

Существует три основных вида фундамента для теплицы: деревянный каркас (ленточный тип), монолитное бетонное основание и промежуточный вариант — деревянная рама на точечных бетонных опорах. Выбор зависит от многих факторов, начиная от назначения теплицы и заканчивая финансовыми возможностями владельца участка.

Самый простой и дешёвый вариант — ленточное основание, однако дорогая теплица из алюминиевого профиля на таком фундаменте долго не простоит, поэтому лучше использовать точечное бетонирование с использованием готовых блоков.

Для его выполнения:

  1. Выкопать по периметру будущей постройки четыре ямы для установки опор глубиной примерно 45 см.
  2. Засыпать на дно каждой ямы слой мокрого песка толщиной около 8 см. Хорошо утрамбовать «подушку» (желательно, чтобы её толщина уменьшилась хотя бы на 30%).
  3. Из деревянных брусков при помощи гвоздей собрать раму в форме основания будущей теплицы и установить её на подготовленную площадку так, чтобы ямки под опоры находились внутри рамы у каждого из четырёх оснований.
  4. Установить в яму опоры и плотно утрамбовать свободную площадь ямы до самой поверхности щебнем или песком.

Советуем почитать подробнее об особенностях выбора фундамента для теплицы. Преимущество такой опалубки состоит в том, что оно выполняется без особых усилий, обеспечивает конструкции достаточно высокую прочность и при этом не делает её стационарной: при необходимости теплицу можно демонтировать и перенести на другое место, не «засоряя» бетоном земельный участок.

Крепление каркаса к основанию

Сборка каркаса и его крепление к основанию поэтапно проводятся так:

  1. Нарезать из уголка заготовки нужных размеров.
  2. На торце каждой заготовки просверлить отверстия для болтов.
  3. Выполнить сборку каркаса. Сначала собирается нижняя горизонтальная часть, в которой последовательно крепятся боковые стенки — короткие и после них — длинные.
  4. При помощи саморезов прикрепить к уголку деревянный брус по периметру для утяжеления конструкции.
  5. Прикрепить готовый каркас к деревянной раме основания при помощи шурупов с шагом не менее 1 м.
  6. Для усиления прочности прикрепить болтами к каждой стенке на высоте 1–1,5 м (в зависимости от размеров теплицы) деревянные балки. К этим балкам при необходимости можно будет в последующем крепить полки для размещения ящиков с растениями.
  7. С лицевой стороны теплицы прикрепить к основанию раму для будущей двери.

Обшивка каркаса

Существует три вида материала, который можно использовать для обшивки теплицы:

  • полиэтиленовая плёнка;
  • стекло;
  • поликарбонат.

Сравнивая их между собой, можно отметить следующее:

Вид материала Достоинства Недостатки
Плёнка
  • очень низкая стоимость;
  • простота в сборке;
  • возможность использования для любых форм конструкций;
  • лёгкость (не требует прочного каркаса)
  • недолговечность (обычно используется в течение одного сезона);
  • отсутствие герметичности;
  • неустойчивость;
  • некоторые виды плёнки не подходят для выращивания пищевых продуктов, поскольку при нагревании выделяют токсичные вещества
Стекло
  • высокая светопроницаемость;
  • устойчивость;
  • экологичность
  • достаточно высокая стоимость;
  • хрупкость (риск боя в процессе сборки и эксплуатации);
  • сложный монтаж (требуются специальные инструменты и профессиональные навыки работы со стеклом);
  • отсутствие гибкости (невозможность использования на каркасах с арочными формами);
  • большой вес (требует очень прочного каркаса);
  • высокая теплопроводность (плохо подходит для зимних теплиц из-за сильного охлаждения поверхности)
Поликарбонат
  • высокая светопроницаемость;
  • гибкость;
  • низкая теплопроводность;
  • прочность;
  • небольшой вес (не требует такого прочного каркаса, как стекло);
  • устойчивость (подходит для больших по площади теплиц);
  • долговечность;
  • экологичность
высокая стоимость

Таким образом, бесспорным лидером среди материалов для обшивки теплиц является поликарбонат. Один раз потратившись на его приобретение, можно построить на своём участке долговечное тепличное сооружение любых размеров и форм.

Важно! Поликарбонат бывает монолитным и сотовым. Для строительства теплиц всегда нужно выбирать второй вариант, поскольку именно он обладает необходимыми параметрами теплопроводности и достаточной для решения поставленной задачи лёгкостью.

Для обшивки теплицы поликарбонатом:

  1. Извлеките приобретённые листы пластика из упаковки.
  2. Проведите разметку и нарезку необходимых деталей. Обращайте внимание на то, с какой стороны находится специальный слой, защищающий материал от ультрафиолета (лучше приобретать поликарбонат с такой защитой, она может быть нанесена на обе стороны, но такое бывает редко, односторонняя защита должна находиться с внешней стороны теплицы).
  3. Прикрепите подготовленные листы к каркасу при помощи входящих в комплект с поликарбонатом термошайб (фрагменты конструкции должны располагаться внахлёст). Если такие комплектующие отсутствуют, можно использовать обычные кровельные саморезы.
  4. Установите двери и окна (форточки) при помощи петель.
  5. Уплотните швы, используя специальную ленту (должна продаваться в комплекте с поликарбонатом).

Таким образом, построить каркасную теплицу на своём участке собственными руками не так уж сложно. Нужно лишь правильно сформулировать задачу и определиться с бюджетом, после чего в зависимости от этих двух факторов останется лишь подобрать для себя подходящий вариант и шаг за шагом претворить его в жизнь.

Парник — незаменимая конструкция в любом огороде. Он позволяет защитить от заморозков рассаду, зелень и ранние культуры, обеспечивает обильный урожай даже в холодную погоду. Сооружение может быть различной формы и размера, поэтому его будет несложно подобрать под любой участок таким образом, чтобы он гармонично вписался и не занял полезную площадь. В специализированных магазинах такая конструкция стоит недешево. Не обязательно тратить на нее большие деньги, т.к. можно сделать парник своими руками и сэкономить.

Место расположения на участке

Прежде чем переходить к постройке парника, нужно определиться с его месторасположением. Особенно если он будет стационарным, а не переносным. От выбора места зависит размер, форма, количество расходуемого материала.

При выборе территории для парника нужно учитывать следующее:

  • Участок предварительно выровнять. Конструкцию не получится установить на склоне. Когда имеются пеньки, коряги и прочие помехи, перед сооружением парника их нужно будет устранить.
  • Культурам необходим солнечный свет. Поэтому сооружать теплое укрытие нельзя в тени. Это неблагоприятно отразится на развитии рассады и дальнейшем плодоношении.
  • В парнике нужно будет проводить агротехнические работы. Поэтому необходимо, чтобы до него было легко добраться с инвентарем, чтобы он спокойно открывался.
  • Рекомендуется сооружать конструкцию с востока на запад. Благодаря этому растения получат максимум солнечного света. Когда необходимо, чтобы это происходило только утром и вечером, сооружения необходимо устанавливать в направлении с севера на юг. Это обеспечит защиту от полуденного солнца.
  • Если в парнике планируется постоянно выращивать томаты или огурцы, рядом рекомендуется установить еще один. Это связано с тем, что данные культуры нужно ежегодно пересаживать на новое место. Благодаря наличию второго парника культуры можно будет каждый год менять местами. Когда площади для такого количества сооружений нет, можно создать их мини версии.

Полезная информация! Лучше всего заниматься постройкой в середине весны. Снега уже нет, а растения еще не успевают вступить в полный рост. Можно, конечно, сооружать парники когда угодно, кроме зимы (работы осложнятся сильными холодами и промерзшей почвой).

Виды парников

Самые надежные и удобные разновидности парников, которые можно сделать самим:

Фото Конструкция
Хлебница. Открывается он по принципу хлебницы, отсюда и название. Удобен тем, что крышка не падает, ей не нужны подпорки.
Арочный. Простая и бюджетная схема парника. Дуги втыкаются в землю, накрываются пленкой, спанбондом. Легко собрать и разобрать без особых навыков. Для изготовления можно использовать трубы после гибки.
Термос. Парник врыт в землю. На поверхности расположена лишь крышка для доступа к растениям и проветривания. Благодаря этому внутри лучше сохраняется тепло.
Бабочка. Формы арки или домика. Особенностью является то, что две дверцы откидные наружу, напоминают крылья. Обеспечивается доступ с обеих сторон.Двери можно сделать из поликарбоната.
Домиком (двускатный). Доски соединяются в коньке. Накрываются пленочным или укрывным материалом. Такая разновидность быстро и легко устанавливается, может быть переносной, но не отличается хорошей устойчивостью. Поэтому ее чаще всего используют в качестве временного укрытия.
Односкатный. Конструкция напоминает сундук с плоской крышкой. Чтобы проветрить под крышу ставят подпорки.

Перечисленные разновидности можно модернизировать, добавив дополнительные элементы.

Друзья! В рамках нашего портала, мы запустили книгу о том как сделать газон своими руками. Если эта тема вам интересна, то

Самое главное поэтапно продумать всю схему.

Полезная информация! На чердаке и в сарае можно найти много старых вещей, которые прекрасно подойдут для создания парника. Например, оконные рамы, старые кровати, гипсокартон, полипропиленовые или алюминиевые профили и прочее. Нужно только включить воображение, чтобы придумать, как сделать из них укрытие для растений, не вкладывая в это деньги.

Рассмотрим самые популярные материалы для каркасов и укрытия. А также, ниже приведенные пошаговые инструкции, как изготовить парник своими руками из различных материалов.

Каркасы для парников

При изготовлении каркаса парников можно использовать разные материалы:

  • Металл. Долговечный и прочный, но тяжелый. Для сооружения парника из арматуры необходимы специальные инструменты (чтобы сваривать металлические детали). Материал поддается ржавчине, но это можно исправить, оцинковав его. Если конструкция упадет (например, из профтруб), то раздавит растения.
  • Дерево, ПВХ, ДСП. Создать такое сооружение легко, нужны лишь базовые строительные навыки. Деревянные конструкции из бруса нужно покрывать специальными составами, чтобы в них не завелись жуки.
  • Пластик, пропилен. Легкий и долговечный. Хорошо гнется, из него можно создавать сооружения разнообразных форм. Если пластиковый парник упадет на культуры, с ними ничего не случится. Недостатком является то, что он не выдерживает нагрузки, прогибается и трескается.

Внимание! Для создания парника дополнительно будут необходимы мебельные уголки, саморезы, хомуты и т.д. Можно сделать и дверцы с ручками.

Парник из труб своими руками (пролипропиленовых, профильных, металлопластиковых): пошаговая инструкция

Определив месторасположение, поняв какого размера вам нужен парник. Сделав его схематическое изображение на бумаге, необходимо перенести разметку на грунт.

Вторым этапом после разметки является создание деревянного фундамента — основание парника. Для этого берут доски нужного размера, скрепляют их уголками и саморезами. Получается единая конструкция в виде прямоугольника. Туда насыпается земля, исходя из расчета высоты доски, периметра сооружения.

Процесс установки и крепления дуг пошагово

Как своими руками установить и закрепить дуги поэтапно

Фото процесса Пояснения
Для обеспечения устойчивости основания в углы между досками забивают отрезок арматуры.
Нарезают трубы около 70-80 см, устанавливают их на расстоянии 50 см друг от друга, стараясь располагать напротив, чтобы не было перекосов.
На арматуру вставляют трубы выбранной длины.
Фиксируют с помощью хомутов и саморезов к доскам.
Для устойчивости конструкции дуги соединяют продольной трубой, закрепляя ее специальными крестообразными фитингами.

В разделах про парник из поликарбоната, крепление пленки и спанбонда вы можете посмотреть, как прикрепить любой из этих материалов на такой вид парника.

Парник из деревянных досок: пошаговая инструкция

В данном случае в качестве каркаса будет выступать дерево, а укрывного материала пленка.

Фото процесса Пояснения
Готовим доски, лучше их заранее обработать антисептиком, чтобы они не подвергались гниению и послужили подольше.
Собираем основание, скрепляя доски саморезами, уголками по периметру.
Размечаем расстояние на котором будем размещать колышки. Это зависит от длины парника. Обычно через 40-70 см.

Забиваем киянкой колья, 5×5 см, длиной 50 см, в землю примерно на глубину не менее 10 см.

Также крепим их с помощью саморезов к основе.

Берем планки размером 5×2 см, длиной равной расстоянию между противоположными брусками. Закрепляем их.

Протягиваем веревки между планками, чтобы пленка не проваливалась.

Далее мы рассмотрим материалы, которыми можно укрывать парники и как это делать.

Материалы для парников

Самые лучшие проекты парников изготавливаются из поликарбоната, стеклопакета и полиэтилена низкого давления (ПНД). Они стоят недорого и даже могут заваляться где-то в сарае (к примеру, оконные рамы). Рассмотрим характеристики материалов:

Параметры Поликарбонат Стекло Пленка (ПНД) Друзья! В рамках нашего портала, мы запустили книгу о том как сделать газон своими руками. Если эта тема вам интересна, то
Сложность установки и масса Легкий, самонесущий материал. При его выборе можно уменьшить количество каркасных деталей, не создавать фундамент. Является тяжелым материалом, для которого необходим прочный каркас и основание. Самый легкий материал из представленных. Его даже может унести ветер, поэтому он нуждается в креплении к каркасу.
Эксплуатационный период Отличается долгим сроком службы 20-25 лет. Производители обычно дают на него гарантию 10 лет. Материал сам является элементом несущей конструкции. После установки он не деформируется и не перекашивается. Прослужит долго, если будет защищен от града, снега и т.д. Такой парник можно расположить под навесом. Отличается непродолжительным эксплуатационным сроком (максимум 2-3 года). Полиэтилен портится под воздействием солнечных лучей.
Звукоизоляция Имеет строение сот. Благодаря этому приглушается шум ветра. Если плохо установить стеклянный парник, сквозняк будет проникать внутрь, стекла звенеть и дребезжать. Практически не приглушает шум. При сильном ветре пленка начинает сильно шуршать.
Эстетичность Выглядит очень современно и привлекательно. В какой-то степени может даже стать декором участка. При качественном монтаже выглядит очень эстетично. Выглядит эстетично только сначала, потом начинает портиться и выгорать под солнцем.
Безопасность Не разбивается и не раскалывается при падении или ударе. Прочнее, но в то же время легче стекла. Если стекло разобьется, об него можно травмироваться. Поэтому при монтажных работах рекомендуется позаботиться о средствах безопасности (резиновых перчатках, плотной обуви и т.д.). Совершенно безопасна.
Уход Скопившаяся пыль почти незаметна. При желании ее можно смыть обычной водой из шланга. После дождя на поверхности могут оставаться мутные разводы. Устранить их получится только при использовании специальных моющих средств. Этот материал при загрязнении нельзя мыть, т.к. на нем останутся разводы, мешающие проникновению солнечного света.
Микроклимат внутри Препятствует теплопотерям, благодаря чему и создается парниковый эффект. Образовавшийся конденсат стекает по стенкам, не попадая на растения. Хорошо пропускает и рассеивает свет. Сохраняет тепло хуже, чем поликарбонат. Хорошо пропускает лучи, но не рассеивает их. Если стекло некачественное, может работать как лупа, чтогубительно для культур, т.к. появятся солнечные ожоги. Новый материал хорошо сохраняет тепло и пропускает солнце. Однако уже на следующий сезон она истончается и мутнеет.

Также часто используют спанбонд. Это дышащий укрывной материал. Хорошо пропускает кислород и необходимую влажность. При этом не намокает и не выпускает тепло. Режется ножницами, можно стирать.

Спанбонд

Ранее мы уже рассматривали каркасы для парников, а теперь посмотрим, как крепить материалы, о которых мы говорили в таблице.

Парник из поликарбоната: пошаговая инструкция, как крепить материал на разные каркасы

Рассмотрим крепление поликарбоната на различные конструкции.

Читайте большую статью о постройке парника из поликарбоната.

Крепление поликарбоната на металлический каркас

Металлический каркас должен состоять из стропил и прогонов. Он не имеет никаких выступов, потому укрепить на нем полотно не составит труда. Расстояние между стропилами должно равняться ширине листов поликарбоната.

Пошаговый процесс крепления сотового поликарбоната на металлическую конструкцию с использованием профилей (кликните по картинке слева, чтобы увеличить ее):

Материалы и схемы Инструкция
На металлические балки располагают самоклеющиеся резиновые прокладки. Если у вас небольшой парник, можно их не использовать.
Берут специальные профили для поликарбоната, прикрепляют их к металлической решетке саморезами с термошайбами.
Листы поликарбоната защищают от попадания влаги, насекомых, грязи во внутрь ячеек с помощью герметизирующей пленки, которая наклеивается на торцы. Снизу перфорированная, сверху герметичная.
Затем листы вставляют в профили и защелкивают.

Не забудьте снять с поликарбоната защитную пленку.

Крепление поликарбоната на пластиковые или деревянные конструкции

Делаем конструкцию, как описано выше. Затем по размерам расстояний между балок раскраиваем листы поликарбоната.

Важно: Сотовый поликарбонат режется острым ножом или циркуляционной пилой. Его надо строго закрепить на рабочем месте. Это необходимые условия, чтобы не помять ребра жесткости.

Торцы листов проклеиваем специальной лентой для защиты.

Далее закрепляем листы на конструкцию:

Фото Процесс

Листы располагают на конструкции, там чтобы он выходил за каркас примерно на 3 см. Электродрелью просверливают отверстия под крепеж.

На полученные отверстия укладываются шайбы, затем термошайбы. Все это закручивают саморезом используя шуруповерт.

Шаг крепления зависит от толщины поликарбоната (лучше использовать 6-8 мм), размеров вырезанного листа. Примерно он равен 30-50 см и отставать от края не менее чем на 5 см.

Парник из оконных рам: пошаговая инструкция

Иллюстрация Описание
Деревянные бруски обработать антисептиком или мастикой для защиты от насекомых и гниения.
На размеченном месте под парник выкладываем фундамент из кирпича на бетонном растворе (можно этого не делать, а сделать просто подсыпку из щебня.
Из обработанных деревянных брусков по размером наших рам собираем каркас для парника. Полученную конструкцию ставим на фундамент из присыпки или кладки.
На конструкцию из дерева вставляем оконные рамы. Петлями и саморезами соединяем их. К краю рамы, находящейся ближе к низу прикрепляем ручку для поднятия рам, если изначально их не было.

Крепление пленки на разные виды каркаса

Мы уже знаем, что каркасы могут быть разными. рассмотрим, как крепить пленку к различным материалам.

Деревянный каркас

Крепление пленки на каркас из дерева осуществляется следующими способами:

Иллюстрация Способы
Можно применить степлер, но чтобы снизить прорыв пленки, стоит сделать прокладку, например – вырезать ленту из старого линолеума или из любого другого крепкого материала. Лучше применять армированную пленку, чтобы она дольше прослужила даже при протыкании ее гвоздями при креплении.
Можно пленку закрепить с помощью рейки, прибитой с торцов. Первый способ подразумевает крепеж пленки, то есть ее протыкание, по бокам и на крыше. С помощью реек же мы крепим лишь с торцов.

Если пленка не армированная, она более подвергается прорывам в местах крепления. Реечный (второй) способ уменьшает случаи повреждения пленки.

Металлический и из ПВХ-труб

Чтобы закрепить пленку на пластиковые трубы необходимы специальные зажимы. Их можно приобрести в специальных магазинах, они не дорогие.

Зажимы можно сделать самим. Пластиковые трубки нарезают и сбоку вырезают боковую часть тех же пластиковых труб. Чтобы не порвать пленку края самодельных зажимов стачивают.

Если применяют клипы из металла, под них кладут прокладку из любого материала, чтобы разогретый на солнце он не испортил пленку.

Применяют для крепления на узких каркасах канцелярские зажимы.

Крепление спанбонда

Под спанбонд лучше всего подойдет каркас из пластиковых труб. Мы рассматривали его выше.

После изготовления конструкции ее накрывают укрывным материалом, спанбонд натягивают, прижимают к земле любыми подручными средствами (кирпичами, досками).

Такой парник применим для огурцов, помидоров, баклажанов, перцев и других овощей.

Иногда делают на спанбонде прошитые желоба, куда вставляют ПВХ-трубы, а уже потом крепят к конструкции.

Под снабонд делают различные конструкции, в зависимости от применения. Например, для цветов каркас из пластиковых труб изготавливают по кругу или трапецией.

Не забывайте. Укрывной материал кладут шершавой стороной наверх.

Иногда спанбонд прикрепляют канцелярскими скрепками, но они оставляют ржавые следы на материале, что снижает срок его службы.

Друзья! В рамках нашего портала, мы запустили книгу о том как сделать газон своими руками. Если эта тема вам интересна, то Друзья! В рамках нашего портала, мы запустили книгу о том как сделать газон своими руками. Если эта тема вам интересна, то

Участок

13 votes + Голос за! — Голос против!

Каркас – основной элемент теплицы. Именно прочность каркаса определяет долговечность и надежность парникового сооружения. Каркасы для теплицы изготовляются из разных материалов и отличаются друг от друга по форме. Рассмотрим, какой вариант предпочтительнее использовать при возведении «скелета» теплицы, раскроем особенности изготовления каркасов из разных материалов и опишем, на что следует обратить внимание при выборе готовой тепличной конструкции.

Каркас – основа прочной конструкции теплицы

Многие владельцы дачных и приусадебных участков занимаются выращиванием фруктов и овощей в тепличных условиях. Часто такое хобби перерастает в прибыльный бизнес, и для удовлетворения возросшего спроса на садоводческую и овощную продукцию приходится возводить прочные стационарные теплицы и парники.

Можно доверить изготовление сооружения специалистам или возвести конструкцию самостоятельно. В любом случае, предварительно надо определиться с комплектацией и материалом изготовления теплицы.

Каркас – несущая конструкция теплицы, на которую монтируется светопрозрачное покрытие (стекло, пленка или листы поликарбоната). К каркасу теплицы предъявляются достаточно высокие требования, так как он выполняет целый ряд задач:

  • крепление изоляционного материала;
  • определение формы теплицы;
  • обеспечивает устойчивость сооружения при разных погодных условиях (порывы ветра, дождь, снег);
  • придание жесткости всей конструкции;
  • способность выдерживать разницу температур внутри и снаружи теплицы.

При этом важно, чтоб каркас был легким, простым в монтаже и не громоздким – не препятствовал нормальному освещению теплицы.

Разновидности форм каркаса для теплицы

Размеры и форма теплицы определяются видами выращиваемых растений и возможностями самого участка. Каркасы различаются высотою стен, шириною конструкции, формою ската и углом наклона крыши. Чаще всего устанавливают теплицы следующих форм.

Арочная теплица – универсальный и наиболее популярный тип конструкции. Вертикальные дуги сходятся к горизонтальному коньковому брусу. Теплица удобна для выращивания растений разной высоты. К дополнительным преимуществам арочной конструкции можно отнести:

  • возможность трансформации – площадь теплицы можно увеличить, добавив несколько дополнительных секций;
  • сооружение хорошо «вписывается» в разные архитектурные ансамбли участков;
  • снег не скапливается на крыше теплицы, благодаря чему нагрузка на несущие элементы уменьшается.

Односкатная теплица – пристенная конструкция устанавливается обычно возле западной или южной стены капитального строения, например, дома. Теплица нагревается от прилегающей стены и внутри сохраняется оптимальный температурный режим.

В качестве покрытия односкатной теплицы часто используют двойное стекло, обеспечивающее максимальную светопроницаемость. Растения в такой теплице располагаются на полках. Обычно в односкатных теплицах выращивают рассаду.

Двускатная теплица – классический вариант. Сооружение возводится по направлению с юга на север. При таком расположении теплица длительный период в течение суток находится под лучами солнца. Ширина двускатных теплиц может достигать 5-ти метров, а длина зависит от вида отопительной системы: при печном отоплении максимальная длина – 15 м, при центральном – до 40 м.

Двускатные теплицы могут сооружаться как отдельно стоящие конструкции или присоединяться к дому.

Блочные теплицы – комплекс из двускатных, объединенных между собой теплиц. Блоки перекрываются общей крышей, а перегородки между теплицами отсутствуют. Существенный недостаток такой теплицы – сложность уборки снега на крыше.

Голландская теплица напоминает двускатную, единственное отличие – стены конструкции расширяются книзу. Такое сооружение более устойчиво и имеет большую теплопроводность.

Пирамидальная теплица – компактная и занимает минимум места на участке. Купол теплицы выполнен из сегментов. Пространство внутри – небольшое, поэтому такое сооружение используется как декоративная конструкция для выращивания цветов на приусадебном участке.

Выбор материалов для изготовления каркаса

Деревянная конструкция – традиционный способ возведения теплицы

Дерево – традиционный материал, используемый при возведении многих сооружений, в том числе парников и теплиц. Строительство и эксплуатация деревянного каркаса имеют ряд преимуществ:

  • легкость монтажа – достаточно владеть элементарными навыками работы с деревом;
  • невысокая стоимость расходных материалов;
  • дерево – экологически чистый строительный материал;
  • на каркасе из брусьев и досок можно устанавливать вспомогательные приспособления для выполнения работ внутри теплицы;
  • дерево хорошо удерживает тепло.

Деревянная конструкция имеет и некоторые недостатки:

  • недолговечность сооружения – дерево быстро гниет, особенно часть конструкции, которая находится в земле; для продления срока службы деревянные опорные столбы надо помещать в металлические гильзы;
  • изделия из древесины нуждаются в регулярной обработке антигрибковыми составами;
  • дерево – не эластичный материал, из него не получиться сделать арочную теплицу, допустимая форма строения – двускатная или односкатная теплица.

В заглубленных теплицах, в которых над поверхностью земли расположена только крыша, деревянные брусья можно использовать для изготовления стропил. При достаточной септической пропитке и регулярной покраске такая крыша прослужит более 10 лет. Важное условие эксплуатации – на лето покрытие с теплицы должно сниматься, то есть сооружение должно использоваться только для выращивания рассады

Пластиковый каркас – оптимальный вариант временного укрытия

Соорудить каркас для теплицы можно из пластика, а именно – из пластиковой отопительной или водопроводной трубы. Пластик – гибкий, легкий материал с хорошими эксплуатационными качествами.

К числу достоинств пластикового каркаса можно отнести:

  • доступная стоимость;
  • пластик хорошо гнется, и из него можно соорудить арочную теплицу;
  • ремонтопригодность – элемент каркаса, вышедший из строя, легко можно заменить новым отрезом пластиковой трубы;
  • низкая теплопроводность.

Надо отметить, что наряду с преимуществами, применение пластика сопряжено и с рядом недостатков:

  • пластик хорошо подходит для временных сооружений, для стационарных теплиц пластиковый каркас не годится;
  • пластик плохо переносит перепады температур;
  • высокая вероятность возникновения трещин;
  • пластиковый каркас достаточно сложно прикрепить к бетонному основанию;
  • пластик плохо поддается обработкам – часто возникают проблемы при «обтягивании» пластикового каркаса пленкой;
  • основу для арочной теплицы из поликарбоната нельзя делать из пластика, так как жесткость листов поликарбоната значительно превышает жесткость пластиковых труб.

Двускатную теплицу, каркас которой выполнен из пластиковых труб, можно покрыть поликарбонатом. Однако жесткость и надежность такой конструкции из-за большого количества сборно-разборных соединений будет недостаточной

Металлический каркас – надежная основа стационарной теплицы

Каркас для теплицы из поликарбоната лучше изготавливать из металла. Каркас из металлического профиля или дуги способен выдерживать большие нагрузки покрытия парников и теплиц. Металлическая основа – оптимальное решение для стационарных конструкций.

Обычно каркас выполняется из профильной трубы, алюминиевого или оцинкованного профиля.

Профильная труба легко принимает необходимую форму каркаса, хорошо держится в бетоне, долговечна и надежна. При изготовлении арочного каркаса из профильной трубы необходимо запастись специальным оборудованием – трубогибом, или заручиться поддержкой специалистов, которые умеют создавать ровные дуги вручную. Без отработанных навыков выполнить такую работу будет сложно.

Для снижения теплопроводности, профильную трубу рекомендуется окрашивать в белый цвет

Алюминиевый профиль не нуждается в дополнительной окраске. Каркас из алюминия имеет практически неограниченный срок службы. Несмотря на легкость материала, алюминиевый профиль достаточно жесткий и на него можно монтировать сотовый поликарбонат.

Использование алюминиевого профиля имеет свои недостатки:

  • высокая стоимость материала;
  • сложность самостоятельной сварки каркаса из алюминия; как вариант, можно купить готовый набор для теплицы, но выбор габаритного размера будет ограниченным.

Раму из алюминиевого профиля можно скрутить болтами, но прочность и надежность сооружения снизятся

Оцинкованный профиль широко применяется при строительстве теплиц. Оцинкованный профиль не подвергается коррозии, прост в работе и может использоваться для создания разных теплиц (двускатных, арочных, односкатных и т.д.).

Дачники чаще всего используют оцинкованный профиль для гипсокартона или готовые наборы для теплиц. Из «гипсокартоновых» профилей делают двускатные временные парники и укрытия.

При укрытии теплицы из оцинкованного профиля надо действовать предельно аккуратно, чтоб не порезать пленку на стыках

Сборка и установка каркаса из дерева

Рассмотрим строительство каркаса из дерева на примере конструкции двускатной теплицы следующих размеров:

  • длина – 3 м;
  • ширина – 2,5 м;
  • высота – 1,8 м.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • топор;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • отвертка;
  • карандаш и измерительные приборы (отвес, рулетка, уровень);
  • брус сечением 50*100 мм – подойдет под конек и основание;
  • брус сечением 50*50 мм – дверная коробка и стойки;
  • брус сечением 50*40 мм – дверная створка и рамы форточек;
  • для ребер жесткости – доска 40*180 мм;
  • металлические уголки;
  • гвозди;
  • металлическая крепежная полоса;
  • Т-образный профиль 40*20*4 мм – для форточек;
  • резиновый уплотнитель;
  • саморезы по дереву.

Перед выполнением монтажных работ деревянные элементы конструкции надо обработать олифой и противогрибковым составом

Последовательность изготовления деревянного каркаса для теплицы своими руками:

  1. По периметру теплицы закрепить основание (брус – 50*100 мм), на торце оставить место под дверной проем – 0,83 м.
  2. По углам фундамента и сторонам выставить стойки (брус – 50*50 мм, высотою 1,8 м). Временное крепление можно выполнить при помощи гвоздей.
  3. Проверить вертикальность расположения стоек и жестко прикрепить их к основанию металлическими саморезами (длина около 50 мм) и уголками.
  4. Деревянные угловые стойки можно заменить металлическими уголками – это придаст жесткости конструкции.
  5. Боковые и угловые стойки дополнительно закрепить между собой по диагонали (брус – 50*40 мм).
  6. К боковым стойкам прикрепить дверную коробку (брус – 50*50 мм).
  7. Прикрепить карниз к торцам боковых и угловых стоек.
  8. Проверить горизонтальность расположения карниза и прочно закрепить его саморезами.
  9. Монтаж двускатной крыши:
    • от торцевых вертикальных стоек вывести отрезы бруса длиною по 2 метра, сечением 50*100 мм;
    • закрепить конек между торцевыми стропилами;
    • установить промежуточные стропила (брус сечением 50*50 мм);
    • угол соединения стоек крыши – 20-30°;
    • стойки кровли должны выступать за боковые стороны на 15-20 см;
    • установить вертикальные подпоры кровли от карниза к торцу крыши (брус – 40*50 мм);
    • провести окончательное крепление элементов кровли металлическими уголками и полосами на саморезы.
  10. Монтаж дверной створки (брус 40*50 мм). Раму дверей надо укрепить поперечными ребрами жесткости сверху, снизу и посередине (доска 40*180 мм). Отступить от торцов по 26 см и установить петли.
  11. Из Т-образного профиля собрать форточки.
  12. Двери и створки форточек оснастить уплотнителем.

Особенности изготовления каркаса для теплицы из пластика

Можно сделать одну из самых простых конструкций – возвести каркас для теплицы из труб ПВХ.

Для реализации проекта понадобятся:

  • трубы ПВХ;
  • пластиковые хомуты;
  • арматура;
  • деревянные брусья сечением 10*10 см и 50*50 см;
  • шурупы, гвозди;
  • дверные петли.

Работы по изготовлению каркаса выполняются в такой последовательности:

  1. Антисептиком обработать деревянные элементы.
  2. Из бруса сечением 50*50 см сделать раму – основание теплицы.
  3. По периметру основания вбить арматуру – это придаст устойчивости всей конструкции.
  4. Металлические прутья нарезать по 80 см.
  5. Прутья вбить в землю на глубину 40 см. Расстояние между арматурой – 50 см.
  6. Трубу ПВХ надеть на прут с одной стороны основания и согнуть ее. Второй конец трубы надеть на противоположный прут.
  7. Установить арочные трубы через каждые 50 см.
  8. Зафиксировать трубы ПВХ – прикрутить к раме основания при помощи хомута.
  9. Изготовить дверные проемы с торцевых сторон теплицы. Для работы используют деревянные брусья сечением 50*50 см.
  10. На торцах теплицы установить ребра жесткости и закрепить их хомутами.
  11. Монтаж дверок.

Изготовление каркаса из профильной трубы

Тепличный каркас из стальной трубы прямоугольного сечения подходит для крепления сотовых листов поликарбоната или пленки. Теплица с металлическим каркасом – наиболее прочное и долговечное сооружение для выращивания зелени, цветов и овощей.

Для изготовления каркаса надо купить два типа трубы: 40*20 мм – для рам, 20*20 мм – для горизонтальных связок между рамами.

Перед покупкой профильной трубы надо точно рассчитать расход материала. Для этого надо составить чертеж будущей теплицы и подобрать оптимальные размеры, при которых расход материала будет наиболее рациональным.

Совет! На металлобазах профильные трубы чаще всего продаются стандартным отрезом – 6,05 м. Для удешевления конструкции, размеры рамы теплицы можно «подогнать» под эту длину: высоту двускатной теплицы можно взять – 1,7 м, ширину – 2 м, а угол наклона кровли – 30°

Под стационарную теплицу надо обустроить неглубокий монолитный фундамент. Перед заливкой бетона, по периметру основания надо заложить анкера для последующего крепления профильной трубы.

Когда бетон застынет можно приступать к возведению каркаса:

  1. К закладным деталям приварить профильную трубу – основу для крепления рам каркаса.
  2. На профильную трубу нанести разметку и сделать надрезы болгаркой с нижней части трубы.
  3. Трубу для теплицы аккуратно согнуть – в результате должна получиться рама нужной формы.
  4. Срезы трубы при сгибе должны состыковаться.
  5. Стыки на трубе проварить сваркой.
  6. Сборку теплицы надо начинать с установки торцевых рам. Их фиксируют в вертикальном положении и прихватывают сваркой к горизонтально расположенной трубе фундамента.
  7. После установки торцевых рам надо закрепить горизонтальные связи. Они монтируются на расстоянии 10 см от сгиба рамы.

Рамы для двери можно изготовить из трубы 40*20 мм, а для форточки подойдет профиль 20*20 мм. Двери и форточку можно поставить на петли еще до установки рамы – их вес незначителен и не усложнит монтаж каркаса.

Советы по выбору готового каркаса

Можно сэкономить время и приобрести готовый парник или отдельно купить каркас для теплицы, а потом «обшить» его. При выборе готового каркаса надо учитывать ряд принципиальных моментов, соблюдение которых поможет максимально продлить срок службы теплицы.

  1. Максимальную прочность имеют конструкции, состоящие из минимального количества фронтонов и дуг. Оптимально, когда дуга – цельногнутая, а фронтон – сварной (форточки и двери должны быть приварены на производстве).
  2. Сечение профиля должно быть не менее 40*20 мм, а толщина металла – от 1,2 мм.
  3. Расстояние между дугами должно быть около 0,5-1 м.
  4. «Эконом» варианты каркасов рассчитаны на использование в более теплых районах с небольшим количеством снега, в противном случае, такую теплицу надо будет дополнительно укреплять – устанавливать подпорки.
  5. Покупать готовый каркас теплицы лучше в специализированной фирме, которая может представить сопроводительные документы с указанием всех основных характеристик конструкции.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *