Полы в баню

Полы в баню

Пол в бане своими руками

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Пол в бане своими руками

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

  • основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;

    Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

  • деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

    Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема устройства пола протекающего типа

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

  1. Конструкция сооружается очень быстро.
  2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
  3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
  4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

  1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
  2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
  3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
  4. Недолговечность.

Бетонный пол в бане

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

  1. Финишное покрытие.
  2. Дерево или бетон (финальный ряд).
  3. Небольшое воздушное пространство.
  4. Вагонка (маленький слой).
  5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
  6. Обрешетка.
  7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
  8. Черновой пол.
  9. Деревянные балки под обрешетку.
  10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Деревянный пол в бане

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного пола

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Порядок укладки классического деревянного пола.

  1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

    Гидроизоляция и укладка балок

    По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

    Устройство деревянных полов

  2. Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
  3. Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
  4. В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.

    Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

  5. Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

    Деревянный пол в бане

Видео — Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео — Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео — Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Соединение элементов

  1. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепежный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
  2. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепежных элементов.
  3. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6×6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепежный элемент.
  4. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретенными лагодержателями.
  5. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.

    Монтаж деревянного пола в бане

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

  1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
  2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
  3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.

    Первичное основание

  4. Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
  5. Бетон должен хорошо высохнуть, обычно на это ему дается от двух недель, однако некоторые застройщики начинают работу раньше времени. Возможность проводить ее на неокончательно застывшем бетоне нежелательна.

    На залитом основании будет оборудован пол бани

    Бетонный пол в бане

Формирование пола в бане поверх слоя бетона

  1. На ровную поверхность монтируются лаги.
  2. Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
  3. Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
  4. Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.

    Укладка гидроизоляции и половых досок

Полезные советы по созданию пола

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Как сделать проливные полы в русской бане

Проливные полы – наиболее простое решение половых покрытий в традиционных русских банях. Принципиальное отличие проливных полов от остальных типов – вода уходит по всей площади помещения сквозь небольшие щели. Дальнейший путь сливаемой воды зависит от конструктивных решений, о них мы поговорим ниже.

Как сделать проливные полы в русской бане

Раньше пиломатериалы не считались дефицитным и дорогостоящим материалом, во время строительства бань использовались толстые доски и бревна хвойных пород древесины. Такой выбор материалов давал возможность гарантировать длительное время эксплуатации бани, несмотря на очень сложные условия для деревянных конструкций.

Обрезная доска из сосны

Бани стояли несколько десятилетий, конструкции прогнили – баня поддомкрачивалась, менялись один-два венца вместе с половыми покрытиями, и здание опять использовалось несколько десятилетий.

Фото замененных венцов сруба

Современные строительные технологии позволяют нам добиться такого же длительного времени эксплуатации бани со значительно меньшими затратами пиломатериалов. Существует большое разнообразие очень эффективных пропиток, надежно защищающих древесину от гнилостных процессов.

Пропитка древесины увеличивает срок ее службы

Рассмотрим технологию устройства проливных полов для различных конструкций русских бань.

Проливной пол

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Довольно распространенные фундаменты для русских бань, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяют большинство застройщиков. А для половых покрытий и деревянных конструкций подполья – идеальный вариант. Обеспечивают максимально возможную естественную вентиляцию, уменьшают вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. д.

Практический совет. Во время обустройства таких фундаментов принимайте необходимые меры для того, чтобы площадь застройки бани находилась на небольшом возвышении, это обеспечит быстрый стек воды за пределы строения. Особенно это важно на тяжелых глинистых грунтах. Не допускайте появления под баней луж со стоячей водой.

Советуем строить баню на возвышенностях

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парной, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35÷40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Кроме досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной примерно 100 мм.

Пропитайте доски антисептиком. Пропитывайте только сухие пиломатериалы, работы выполняйте затененном месте и в безветренную погоду. Пропитывать нужно не менее двух раз.

Пропитка антисептиком досок

Обратите внимание – доски должны впитывать антисептик, а не высушивать его на солнце.

Обработать нужно и половые балки или лаги.

Брус замочен в антисептике

Полы желательно настилать по балкам, если во время строительства сруба их не установили – придется настилать по лагам. Для этого нужно сделать подготовительные работы.

  1. Отметьте места расположения столбиков под лаги, расстояние между ними выбирается в зависимости от размеров лаг. В большинстве случаев для лаг используют доски 50×100 мм, расстояние между столбиками в этом случае должно быть ≈80 сантиметров. Если периметр парной некратный расстоянию между столбиками, то его следует немного уменьшать или увеличивать таким образом, чтобы расстояние между всеми лагами было одинаковым.
  2. Выкопайте ямки под столбики. Глубина примерно 60 сантиметров, размер 40×40 сантиметров. На дно обязательно насыпьте песок толщиной 15÷20 сантиметров, утрамбуйте его. Песок обеспечит положение столбиков на одном горизонтальном уровне вне зависимости от вспучивания грунта в зимний период времени. Для средней полосы нашей страны это не очень важно, за неделю под парной земля вряд ли промерзнет на такую глубину. Но в северных районах песчаную подушку нужно насыпать обязательно.

    Опорные столбики под лаги

  3. Столбики делайте из бетонных блоков или монолитного бетона.

    Пример установленных столбиков

    Никогда не используйте красные кирпичи, они очень боятся влаги.

  4. При помощи гидроуровня отбейте ноль пола, по этим меткам выставьте крайние столбики. Высоту можно выравнивать цементно-песчаным раствором с увеличенным количеством цемента.
  5. Между готовыми крайними столбиками натяните веревку, проверьте еще раз ее горизонтальность.
  6. По веревке подгоняйте высоту всех оставшихся столбиков.

Между лагами и столбиками нужно класть не менее двух слоев рубероида. Через 10÷14 дней можно укладывать лаги. Концы лаг фиксируются к венцам сруба металлическим уголками и саморезами.

Пример правильной установки лаг на столбики

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Отрежьте все доски по размерам.

Распил доски

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1÷1,5 см меньше, чем размер парной. Перед отрезанием досок проверьте размеры бани, если ширина помещения по углам неодинакова, то придется каждую доску подгонять отдельно. Отрезать лучше ручной электрической пилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его исправность и состояние режущего элемента.

Схемы укладки досок пола

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах одного-полутора миллиметров, такой ширины щелей достаточно для быстрого схода воды, а небольшие зазоры минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Их, кстати, не следует бояться, большое количество щелей по всей площади помещения не допускает слишком высокой скорости движения воздуха сквозь них.

Укладка досок проливного пола

Крайне желательно сделать щели одинаковыми по всему полу, для этого следует пользоваться шаблоном. Мы рекомендуем для этих целей взять обыкновенные деревянные линейки. Они и по толщине отлично подходят, и углы досок не повредят. Линейки ставьте вертикально по краям прибиваемой доски, после фиксации первой линейки вынимаются и устанавливаются между следующими.

Между досками пола во время укладки ставьте линейку или иной шаблон

Начинайте класть доски с порога, у противоположной стены, как правило, располагается полок, под ним можно спрятать неровную половую доску.

Шаг 4. Прибивайте гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, прибивать их следует по краям и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что минимизирует риски растрескивания пиломатериалов.

Забиваем гвозди

Важно. Половые доски в независимости от ширины обязательно нужно прибивать двумя гвоздями к каждой лаге или балке. В противном случае они со временем непременно коробятся, что вызывает большие неудобства во время принятия банных процедур.

Если последняя доска не подходит по шине, замерьте точные размеры и отпилите лишнюю часть. На этом с досками все, можно приступать к плинтусам.

Установка половых плинтусов

Погонаж для отделки бани

Профиль плинтусов значения не имеет, выбирайте, какой больше нравится. Плинтуса прибиваются гвоздями длиной 30÷40 миллиметров, конкретные значения зависят от его толщины и ширины.

Форма плинтуса и фреза для его изготовления

Цены на разные виды плинтусов

плинтус

Шаг 1. Сделайте замеры парной по периметру. Плинтуса имеют стандартную длину два метра, а большинство парных шире и длиннее. Это значит, что погонаж придется стыковать. Если в обычных помещениях неровные стыки можно заделать шпаклевкой по дереву или цветным герметиком, то в бане этот способ устранения ошибок использовать нельзя, шпаклевка быстро отвалится. Постарайтесь сделать стыки плинтусов в незаметных местах: за печкой, около емкостей с водой, под полкой и т. д. Само собой, проявляйте повышенную аккуратность во время резания плинтусов, инструмент должен быть острым и исправным.

Деревянный плинтус и нащельник из термообработанной абаши

Шаг 2. Проверьте углы бани, все они должны равняться ровно 90°. Запилите торец плинтуса под углом 45°. Для ровного запиливания пользуйтесь заводским стуслом или сделайте приспособление самостоятельно.

Как резать напольный плинтус

Пилить советуем ножовкой по металлу – намного ровнее получается место среза. Левый плинтус всегда прикладывайте к стуслу слева, а правый – справа к стороне удаленной от вас. В противном случае вместо внешнего угла получится внутренний и наоборот. Если вы работаете со стулом редко, то советуем вам надписать на его боковинах, где устанавливаться левый и правый потолочный и половой плинтус на внешний и внутренний угол.

На фото показана стыковка плинтусов во внутреннем углу помещения

Видео – Как стыковать плинтуса

Несколько сложнее обрезать плинтус, если угол парной отличается от прямого. Если у вас недостаточно опыта, то советуем вам первый раз попробовать отрезать любые рейки. Установите их в нужное место с таким расчетом, чтобы они упирались в стены. Карандашом отметьте место пересечения реек.

Пример разметки плинтуса

От этих меток проведите прямые линии к углам, делайте срез по линиям. Проверьте, что у вас получилось. Все правильно – отлично, повторяйте такие же операции с плинтусом. В глее появилась большая щель – подумайте, где совершили ошибку, повторите все операции повторно с учетом ошибки. Это не отнимает много времени и сэкономит дорогостоящий материал.

Очень важна аккуратная стыковка плинтусов

Шаг 3. Начинайте прибивать плинтус с угла бани, отступите от места среза 2÷3 сантиметра, гвоздики приколачивайте под углом на расстоянии 30÷40 сантиметров.

Шаг 4. Таким же методом прибивайте плинтус по всем сторонам парной. Проверьте их положение, при необходимости шлифовальной шкуркой уберите заусеницы или ворс. Если есть заметная разница по высоте в местах стыковки, то вначале острой стамеской снимите их, а потом поправьте шлифовальной шкуркой.

Монтаж деревянного плинтуса в бане

Вот и все. В русских банях полы, как правило, не лакируются и не красятся, но если очень хочется – делайте финишное покрытие. Только имейте в виду, что какие бы прочные покрытия вы не использовали, они все равно отслоятся – слишком жесткие условия эксплуатации.

Теперь рассмотрим, как сделать проливные полы в банях на ленточном фундаменте.

Настилка проливных полов в банях с ленточным фундаментом

Настилка проливных полов в банях с ленточным фундаментом

Если ваша баня стоит на песчаниках – нет никаких проблем, можете настилать сливной пол вышеописанным способом. Песок без проблем впитает всю воду. Если под баней грунты глинистые или суглинистые, то придется выполнять подготовительные работы. Дело в том, что ленточный фундамент образует под парной замкнутое пространство, постоянное присутствие в нем воды очень негативно влияет на все деревянные конструкции строения. Для отвода воды следует делать цементно-песчаную стяжку.

Подготовительные работы

Осмотрите фундамент, проверьте наличие вентиляционных и технологических отверстий в ленте.

Как правильно устроить продухи

Воду можно отводить в вентиляционные отверстия только в том случае, если они располагаются на нужном расстоянии от верхней плоскости ленты фундамента. Расстояние это должно составлять не менее 20 сантиметров. Если в вашей бане отверстия расположены выше, то для отвода воды придется делать специальное.

Что предлагает абсолютное большинство статей в сети? Под парной делать стяжку в виде воронки с установкой посредине сливной трубы. Подозреваем, что такой способ решения проблем советуют использовать те, кто своими руками ничего не делал. Почему? Кратко рассмотрим эту технологию и укажем на ее недостатки.

Схема системы отвода воды

  1. По периметру парной нужно выбрать землю с плавным углублением посередине помещения, далее насыпать таким же образом песок. Недостатки – довольно большое количество земляных работ, требующих внимательности и многочисленных проверок геометрии углубления.
  2. Водоотводную трубу следует устанавливать в воронке. Недостаток – под нее нужно копать отдельную траншею, следить, чтобы соблюдался надлежащий уклон и чтобы она точно совпадала с имеющимся отверстием в ленте фундамента. Сделать это не просто сложно, а очень сложно.
  3. Стяжку делать с наклоном к центру воронки. Недостаток – чисто технологически выполнить работы за один день невозможно, нужно ждать, пока первая половина стяжки застынет и только потом приступать к бетонированию второй половины. Но и это не все. Уверяем вас, что такие работы могут выполнять только настоящие профессионалы. Если вы видели мастерок только на фотке в статье – даже не начинайте выполнять воронкообразную стяжку под отвод воды. И еще. Какие бы меры вы ни принимали, временной разрыв в укладке стяжки посредине воронки обязательно даст трещину. Куда будет уходить вода – понятно.

Готовая стяжка под конус

Что предлагаем мы? Стяжка под проливным полом должна предупреждать попадание воды на землю и отводить ее за периметр подполья бани. Мы предлагаем вариант достижения этой задачи с намного меньшими усилиями и с меньшей потерей времени. И еще, по нашему алгоритму самостоятельно сделать стяжку и отвести воду сможет почти любой, главное чтобы было желание.

Наш вариант – стяжка под проливным полом плоская с небольшим уклоном к одной из стен бани, желательно в ту сторону, где располагается печка. Там повышенная температура и лучше подсыхает вода. Наклон стяжки в пределах одного сантиметра на погонный метр, для бани шириной 4 метра достаточно сделать уклон в 4÷5 сантиметров.

Преимущества метода:

  • нет надобности заниматься трудоемкими и сложными со строительной точки зрения работами по укладке отводной трубы. По упрощенной технологии вначале нужно делать полностью всю стяжку, затем в самом низком месте у стены проделать в ленте отверстие чуть ниже уровня стяжки. Вставить в отверстие кусок трубы и с двух сторон заделать раствором щели между трубой и проделанным в фундаменте отверстием;
  • значительно сокращается объем земляных работ. Нужно только небольшой слой земли перебросить от одной стены к противоположной и выровнять его лопатой. Но так можно делать только тогда, когда есть специальная виброплита или запас времени для естественной усадки. Само собой, потом насыпается и трамбуется песчаная подушка. Меньше работы?

Именно на этом простом варианте подготовки подполья для проливного пола и остановимся.

Цены на виброплиты

виброплита

Пошаговая инструкция

Шаг, №№ Описание работ Иллюстрации
Шаг 1 Определитесь с конкретным местом выхода воды. Желательно, чтобы оно располагалось за печкой. Но такое не всегда возможно – вода должна выходить с противоположной фасаду стороны бани или в специальный накопитель. Конструктивно одновременно соблюсти два условия бывает сложно.

Прокладка коммуникаций — фото

Шаг 2 Совковой лопатой сделайте уклон площадки под парной, постепенно небольшим слоями снимайте землю. С помощью гидроуровня проверьте уклон, он должен составлять примерно один сантиметр на метр длины. Площадку подготавливайте с учетом, что сверху будет насыпана песчаная подушка толщиной до десяти сантиметров.

Выравнивание грунта

Шаг 3 Насыпьте песок и утрамбуйте его. Выровняйте площадку длинной рейкой под уклоном к месту выходы воды.

Пример засыпки песчаной подушки

Шаг 4 Установите маяки для стяжки. Толщина стяжки не более пяти сантиметров, возьмите рейки такой же ширины и установите их на песчаное основание. В нескольких местах зафиксируйте рейки раствором с обеих сторон. Проверьте положение реек уровнем и веревкой. Для этих работ нет надобности соблюдать высокую точность, главное чтобы вода стекала с поверхности. Проблемные места можно потом легко поправить.
Если вы спешите, то посыпьте раствор у реек сухим цементом и через несколько секунд снимите отсыревший цемент с раствора. Повторите эту операцию два-три раза. Такие простые действия позволят работать с рейками уже через несколько минут, их устойчивости будет вполне достаточно.

Пример установки маяков с применением армирующей сетки

Шаг 5 Выполняйте стяжку полусухим раствором. Для его изготовления нужно уменьшить количество воды, во время сжатия раствора в руке сквозь пальцы вода не должна появляться и в то же время форма должна сохраняться.

Разравнивание раствора по маякам

Шаг 6 Выравнивайте раствор рейкой, мелкие углубления и возвышения удаляйте затиркой. Таким способом продолжайте работы по всей площади парной.

Выравнивание неровностей затиркой — фото

Полусухой раствор позволяет продолжать работы уже на следующий день. Деревянные рейки-маяки можно не вынимать, они будут служить дополнительными предохранителями появления трещин в стяжке.

Полусухая стяжка – фото

Теперь осталось перфоратором проделать в ленте фундамента сквозное отверстие для схода воды. Делайте его на 2÷3 сантиметра ниже уровня стяжки, отверстие должно иметь небольшой уклон наружу. Вставьте в отверстие трубу, проверьте ее положение и тщательно заделайте раствором щели между трубой и отверстием.

На следующий день проверьте основание на качество слива. Вылейте ведро воды в самом высоком месте и проследите, как она уходит и в каких местах задерживается. При необходимости поправьте плоскость стяжки, устраните места застоя воды. У сливного участка фундамента сделайте небольшой желобок с уклоном в сторону трубы.

Практический совет. Чтобы свежий раствор имел хорошую адгезию со старым нет надобности использовать дорогие мастики. Хорошо увлажните проблемное место водой, насыпьте тонкий слой цемента и щеткой тщательно разотрите его по поверхности.

Вот и все, теперь можете класть половое покрытие по вышеописанной технологии.

Практические советы

Рассмотрим несколько сомнительных рекомендаций по просушиванию поливных полов.

1. Доски под полками не прибивать, после принятия банных процедур ставить их на ребро

Стоит ли ставить доски пола на ребро для просушки

На первый взгляд может показаться, что логика есть, просушивание должно ускориться. Но это не так. Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить о вентиляции, не имеет значения, какого она типа: принудительная или естественная. Количество воздуха, удаляемого из помещения, зависит от размеров входного и выходного отверстий. Снимая несколько половых досок под полком кажется, что мы увеличиваем входное отверстие, и это правильно. Только выходное отверстие остается прежним, сквозь него сколько выходило воздуха, столько и продолжит выходить.

Демонтаж досок для просушки не даст должного результата

Суммарная площадь всех щелей в полу всегда больше, чем площадь выходного продуха, нет смысла вынимать несколько досок. Это не улучшит высыхание пола, а наоборот, ухудшит. Если в обычном состоянии воздух поступал равномерно через щели по всей площади помещения и осушал всю площадь пола, то теперь он будет поступать в основном через расширенное отверстие, большая часть полового покрытия будет сохнуть значительно медленнее.

2. Устраивать половое покрытие из отдельных щитов и после бани вынимать их для просушки

Проливной пол щитами

И это не советуем делать, кроме головной боли и напрасного труда никакого результата не будет. Опять же за счет того, что просушка щитов будет очень неодинаковой. Не стоит придумывать велосипед, поверьте многовековому опыту наших предков, делайте нормальную естественную вентиляцию подполья и качественное проветривание помещения.

Вентиляция подполья – условия для длительной эксплуатации деревянных перекрытий

3. Доски нужно строгать с двух сторон

Материалы для половых покрытий обязательно пропускать через рейсмус, они должны быть гладкими с двух сторон – гладкие доски меньше впитывают влагу.

Обработка доски на рейсмусе

Теперь, что в самом деле происходит. Строганные и нестроганные доски по толщине одинаково промокают, намокание ворса никакого негативного влияния не оказывает. А во время высыхания ворс наоборот, ускоряет время высыхания пиломатериалов за счет значительного увеличения общей площади поверхности. Далее срабатывают капиллярные явления, шероховатости быстрее высасывают влагу из тела доски и ускоряют ее высыхание. Строгание с двух сторон не улучшает процесс высыхания, а лишь уменьшает толщину досок. Не стоит переводить в стружку деловую древесину, не теряйте время и деньги понапрасну.

Протекающие полы

Как сделать протекающий пол в бане с креплением на лагах?

Особенности процессов, проходящих в бане, требуют устройства системы водоотведения в полу. С этой целью используется два варианта конструктивного решения деревянного пола в этом сооружении: протекающий и не протекающий. Первый вариант подходит для бань сезонного использования, расположенных в районах с тёплым климатом. Чтобы правильно сделать такой пол своими руками, необходимо учесть основные правила устройства, предусмотреть водоотведение и слив, а также грамотно подобрать материалы.

Особенности проливного пола

Схема устройства протекающего пола с отводом воды в грунт

Протекаемый деревянный пол в бане относится к самым простым в исполнении и недорогим конструкциям. Дощатый настил выполняется из пиломатериалов 1 или 2 сорта. Он укладывается по лагам. При этом устройство настила делается таким образом, чтобы между досками оставались большие щели (не меньше 0,5 см) для стока воды. Через эти щели вода свободно стекает на основание под сооружением.

Если позволяет грунт, то устройство канализационной системы не понадобится. Обычно это возможно на рыхлых песчаных грунтах, которые хорошо впитывают воду. На плотных или глинистых основаниях понадобится соорудить несложную систему отвода воды.

Сооружение деревянных проливных полов по лагам лучше всего выполнять в бане на сваях. Это позволит хорошо вентилировать место слива воды. Хотя если в цоколе ленточного фундамента устроить продухи, то лаги можно уложить на обвязку цоколя, а продухи обеспечат эффективную вентиляцию подполья.

Схема устройства протекающего пола со сливом в канализацию

Преимущества проливных полов:

  • невысокая стоимость используемых материалов;
  • простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
  • пол легко ремонтировать;
  • по деревянному настилу приятно ходить босяком.

К недостаткам стоит отнести недолговечность деревянного настила. Даже при условии качественной гидроизоляции и правильной вентиляции настил начнёт гнить, и через 6-7 лет его придётся заменить. Однако сделать это несложно, поэтому такой недостаток можно не учитывать. Также минусом считается то, что такой пол является холодным, то есть он может устраиваться только в южных регионах с тёплым климатом.

Обустройство подполья

Устройство непротекающего пола на столбчатом фундаменте

Если вы решили сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму. В неё нужно проложить трубы для стока воды из-под полов бани. В основании одной из стен моечного помещения делают глиняный ключ – лоток с уклоном поверхности подполья. Иногда его выполняют из бетона, но это получится дороже.

В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.

Внимание: при сооружении бани на сваях или ленточном фундаменте от нижней поверхности лаг до уровня засыпки ямы должно оставаться не менее 10 см.

Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.

Сооружение протекаемого пола

Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил

При устройстве деревянных проливных полов своими руками учтите, что прибивать настил к лагам не нужно. Крепление производится по периметру помещения при помощи черепных брусков. Так вы сможете сделать проветривание деревянных полов (настилов), вынося их на улицу после влажных процедур.

По фото устройство полов в бане очень сложно выполнить правильно. Для этого стоит знать некоторые нюансы:

  • Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил.
  • Для настила обязательно используйте влагостойкую древесину, например, лиственницы или дуба.
  • Лаги также лучше делать из лиственницы и обязательно обрабатывать антисептическими пропитками и составами, защищающими их от влаги. Для этих целей можно использовать обычный битум, жидкую резину или проникающую гидроизоляцию.

Устройство опорных столбиков под лаги

Схема укладки столбчатого фундамента под лаги

В зависимости от длины лаг под них может понадобиться устройство дополнительных опорных столбиков. Обычно они делаются из кирпича и имеют размеры 250х250 мм. Столбики устанавливаются на бетонную или песчаную подушку. Шаг столбиков – 80-100 см. Опоры защищают штукатурным раствором. Под лаги на столбики обязательно укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.

Высота столбиков зависит от того, на каком расстоянии от уровня земли находится верх свай или ленточного фундамента. С учётом высоты лаг расстояние от поверхности протекающего пола до грунта должно быть не меньше 30 см.

Перед использованием, лаги необходимо обработать антисептиками

Перед тем как стелить лаги, нужно подготовить для них место. Для этого цоколь ленточного фундамента или сваи защищают двумя слоями гидроизоляционного материала. Затем поверх него укладывается горизонтальный брус, к которому и будут крепиться лаги.

Если вы будете делать бетонный или деревянный непротекаетмый пол, нужно сделать небольшой уклон пола для стока воды. Для этого лаги правильно стелить с незначительным уклоном в нужном направлении. Для этого в лагах вырезают небольшие углубления в месте их укладки на горизонтальную балку обвязки. Глубину выемки в каждом последующем элементе постепенно увеличивают, чтобы получился уклон полов. В итоге лаги будут лежать горизонтально, а пол в бане получится с небольшим уклоном. Обычно достаточно уклона в 10 градусов.

В случае устройства протекаемого пола уклон лагам придавать нет нужды, ведь вода и так будет просачиваться в щели между досками.

Совет: закладку фундамента под печь делают после установки лаг перед тем, как стелить пол. Это позволит выставить печь по лицевой поверхности пола.

Гидроизоляционные работы

Для гидроизоляции подполья можно использовать жидкий битум. Им обрабатывают каждую поверхность подполья. Это позволит защитить конструкции не только от влаги, но и от загрязнения мыльными хлопьями. Даже если обработанная битумом поверхность загрязнится, её можно помыть во время санитарного обслуживания подполья. Для этого используют шланг и сильный напор воды.

Установка протекающего пола

Схема укладки досок для создания протекающего пола

Чтобы сделать настил протекающего пола, лучше использовать обрезную доску толщиной 4 см из массива лиственницы или дуба. Использовать сосновые доски для полов в бане не стоит из-за повышенной смолистости древесины.

Прежде чем стелить пол, все доски необходимо тщательно обстрогать со всех сторон. Это позволит избежать застоя влаги в волокнах материала. После этого доски укладываются на лаги. При этом никакое крепление гвоздями не нужно делать. Между досками оставляем зазор не менее 0,5 см. Периодически нужно очищать подполье от мусора. Для этого можно убирать половицы над сливом и производить чистку пространства от случайно попавшего туда мусора.

Устройство слива

Пример укладки слива на этапе строительства фундамента

При устройстве полов в бане очень важно правильно соорудить систему водоотведения – слив. Самый простой способ – это использование водоотводной трубы. Она закладывается на этапе сооружения фундамента под помещением для мытья. Труба укладывается под наклоном в сторону сливной ямы или другой дренажной системы.

Важно: сточная труба не должна иметь изгибов и поворотов. Лучше выбирать именно канализационную трубу с диаметром 150 мм.

Сливную яму стоит выкопать на расстоянии не менее 3-5 м от сооружения. Чтобы она со временем не просела и не была засыпана грунтом, её стенки нужно дополнительно укрепить. Для этих целей можно использовать любые железобетонные конструкции, кирпич или обычную железную бочку без дна. Пол ямы делаем не укрытым. Чтобы обеспечивался дренаж жидкости, на дно ямы засыпаем гравий. Сверху яма накрывается крышкой с вентиляционным отверстием.

Пример сточного колодца для отвода воды с гравийным фильтром на дне

Далее работу по устройству слива ведём в таком порядке:

  1. Выкапывая яму, сразу делаем траншею под трубу от бани к яме. При этом траншея должна идти под уклоном в сторону ямы.
  2. Далее в траншею укладывается канализационная труба. Один конец трубы присоединяется к сливному отверстию в подполье под моечным помещением. Другой конец трубы выпускается в сливную яму. Если сооружается бетонный пол, то нужен его уклон в сторону сливного отверстия. С протекающими полами уклон делается в подполье на глиняном замке.
  3. Чтобы попавший из помещения мусор не смог забить сточную трубу, сливное отверстие оборудуется сеточкой. Иначе это может привести к затору.

Сливной лоток в подполье

Поскольку в случае устройства протекаемого пола в бане своими руками уклон настила не имеет смысла делать, необходимо организовать уклон грунта для стока воды в водосборный лоток. Оттуда жидкость через слив попадает в трубу и сливную яму.

Для этого делаем глиняный замок в подполье бани. На поверхность грунта под помещением для мытья насыпаем и тщательно трамбуем щебень высотой 10 см. При этом делаем уклон в сторону водоотводного лотка. Поверх щебня настилам слой глины высотой 15 см и также делаем уклон в сторону лотка. Стенки и дно лотка также укрепляются глиной.

На видео можно более подробно изучить процесс устройства проливных полов в бане:

Деревянный пол в бане — самый быстрый, и при этом — самый дешевый вариант. К тому же имеет он привлекательный внешний вид, за что многими и ценится. Но есть и недостатки: срок его эксплуатации порядка 7-8 лет. Если все сделать супер тщательно, то прожить он может лет 10-15.

Есть два разных типа деревянных полов в бане:

  • Протекающие — негерметичные. При их устройстве доски пола укладываются с достаточно большим зазором. Через эти щели протекает вода в подпол. Там собирается или в сливную яму, или в сделанный водоотводящий желоб и выводится за пределы в систему канализации. Плюсы такого варианта — простота конструкции и быстрота реализации. Недостатки: пол просто не может утепляться. Потому подходит только для бань сезонного использования, да и то в регионах с довольно высокими температурами.
  • Герметичные деревянные полы. Они реализуются ненамного сложнее, но такой вариант уже может утепляться. В них доски пола сбиваются без зазоров, а вода отводится в специально устроенный желоб благодаря уклону.

Как сделать пол в парилке — протекающим или нет — решаете исходя из необходимости утепления. Чтобы принять решение было легче, рассмотрим конструкцию одного и другого.

Деревянный протекающий

На схеме изображено устройство негерметичного пола для парилки или моечной в бане. Этот вариант подходит для ленточного фундамента. Порядок работ в этом случае такой: вынимается грунт на некоторую глубину. Примерно посередине формуется дренажная канава, которая выходит в канализационную систему. Если грунты под баней хорошо отводят воду, можно сделать только дренажную яму — размерами 60*60*60 см или около того. Края ее утрамбовать, ее заполнить битым кирпичом, вперемешку с песком и щебнем. При таком варианте организации стока, уплотняя грунт вокруг ямы, делаете уклон в ее сторону — чтобы вода хорошо стекала.

Простой вариант неутепленного протекающего пола в парилке и моечной бани

Грунт трамбуется, на него высыпается щебень средней фракции, который тоже уплотняется. На щебень укладываются асбесто-цементные трубы, которые служат опорой для лаг.

Лаги лежат поперек труб, закрепить их можно к фундаменту. Уже на эти балки укладывают обрезную доску пола с зазором в 3-5 мм. Крепят доски гвоздями.

Вместо асбо-цементных труб часто ставят столбики из кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков и т.д. Меняется в этом случае только вид опорных элементов. Остальная конструкция пола в бане остается такой же.

Протекающие деревянные полы делать быстро, но парится зимой придется в валенках

Нехитрое устройство этого пола хорошо подходит для парилок или моечных. Но при этом ходить по полу придется в основном в тапках: прохладно. Зато никаких проблем с осушением — сохнет все само из-за естественной вентиляции: сквозняка, который гуляет под полом. Этот вариант может быть временным: во вновь возведенных срубах делать капитальные бетонные полы нельзя в течение пары лет: он должен дать усадку. Только потом можно делать что-то более серьезное.

Деревянный герметичный

Герметичный деревянный пол в бане — сооружение гораздо более сложное. Есть, конечно, простой вариант без утепления. Он представлен на рисунке ниже. От предыдущего отличается только способом отведения воды и тем, что доски укладываются под наклоном к этому стоку.

Для бань в основном хватает, как на рисунке, организовать сток посередине. Для этого на опору (на фото — кирпичный столбик) укладывают специальную лагу со сформованным желобом. В нее вставляется изогнутый лист из оцинкованной стали, и выводится он в канализационную систему или сточную яму.

Деревянный герметичный пол в бане (холодный)

В этом варианте доски кладут под уклоном в сторону желоба — 1 см на 1 метр длины. Этот перепад высот обеспечивается разными по высоте лагами. На этот раз доска должна быть шпунтованная, и желательно, чтобы паз был глубоким. Тут утепление не предусмотрено, но для улучшения ситуации можно сделать засыпку подпола керамзитом. Если керамзита требуется уж очень много, то часть объема можно заполнить щебнем и песком, а сверху — слой керамзита. Не самое хорошее, но утепление.

При устройстве пола в бане по любому из вариантов, все деревянные материалы необходимо обрабатывать от гнили и паразитов. Какой будет обработка — натуральной (олифа или воск) или химической (пропитки) — выбор ваш, но она должна быть обязательно.

Для зон с суровым климатом или для тех, кто любит тепло, есть вариант деревянного пола в бане с утеплением. В этом случае порядок укладки слоев такой:

  1. На лаги настилают черновой пол.
    Пирог утепленного непротекающего пола во влажных помещениях
  2. Рулонная пароизоляция: для защиты лежащих сверху слоев от испарений, идущих от почвы.
  3. Слой теплоизоляции. Используют тут разные материалы. Но для бани больше подходит по характеристикам экструдированный пенопропилен. Неплох для данной конструкции пенопласт, и стоит он меньше. Минеральные ваты использовать можно, но необходимо позаботиться о тщательной гидро- и пароизоляции — при намокании они теряют свои свойства и после высыхания восстанавливаются лишь частично. Так что несколько раз намокнут, и греть перестанут совсем. А если минеральная вата в мокром состоянии замерзнет, то просто рассыпется. Останетесь совсем без утепления. Насыпать тут можно и керамзита, но по теплопроводности он проигрывает всем названным выше материалам. Зато это натуральный и отоносительно недорогой вариант.
  4. Гидроизоляция. Это может быть полиэтиленовая пленка большой плотности 200-400 мкн, профилированная мембрана (более надежный вариант), любой другой тип пленок, который хорошо выполняет свои функции. Причем при раскатывании гидроизоляции ее края заводят на стену и там закрепляют прижимной планкой. При дальнейшей отделке она закроется вагонкой.
  5. Шпунтованная доска пола.

Тут сохраняется тот же уклон, формуется он тоже за счет высоты лаг, но реализуется только при укладке досок. Также в средней лаге имеется паз под сливной желоб. Только слоев намного больше. Этот вариант — отличный способ сделать пол в парной: и ногам будет тепло, и вода будет уходить хорошо.

Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

  • Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
  • Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
  • Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
  • Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
  • Возможностью декоративной облицовки.
  • Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

  • Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
  • Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
  • Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
  • Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
  • Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
  • Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
  • Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
  • Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

  • Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
  • Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
  • Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
  • Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
  • Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
  • Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
  • Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
  • Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

  1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
  2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
  3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
  4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
  5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
  6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
  7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
  8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
  9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
  10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
  11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

  1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
  2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
  3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *