Штукатурка дерева

Штукатурка дерева

Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками

Дерево — исконно русский строительный материал. Испокон веков простые люди строили из него свое жилище. Бревенчатый дом — визитная карточка провинциальной России. В палатах каменных жили князья да бояре. Из глубины веков пришла и технология утепления деревянного жилья и защиты стен от гниения. Глина, солома, вода и дранка на стену — главные ее составляющие. Название метода хорошо известно каждому современному человеку — штукатурка.

Можно ли и зачем штукатурить деревянные стены

Современные строительные материалы — цемент, гипс, известь, а также различные грунтовки — изменили представление о технологии нанесения штукатурного раствора на стену. Но только на бетон, кирпич, газобетон и другие искусственные материалы.

В отношении домов из дерева все осталось так, как было много веков назад — набивается дранка, а на нее наносится штукатурный раствор. Штукатурка деревянных стен внутри дома решает сразу несколько задач:

  • Выравниваются поверхности стен для финишной отделки (декоративной штукатурки, обоев, краски);
  • Дом утепляется;
  • Повышается уровень защиты от проникновения в жилье различных шумов;
  • Увеличивается огнестойкость здания;
  • Древесина защищается от:
  1. Гниения. Дерево хорошо впитывает влагу из воздуха и медленно ее отдает, что ведет к естественным процессам гниения, результаты которого начинают сказываться после 25-30 лет эксплуатации здания. Штукатурка перекрывает поступление воздуха, а с ним и кислорода, к стенам и замедляет или вообще прекращает это процесс;
  2. Роста грибков и размножения плесени;
  3. Повреждения мышами и крысами;
  4. Появления колоний термитов и домашних муравьев.

Нанесение штукатурки на фасад здания уберегает бревна от растрескивания в результате рассыхания.

Чем лучше штукатурить стену из дерева

Практически во всех работах по штукатурке деревянных стен утверждается о хорошей адгезии дерева с различными штукатурными растворами, с чем нельзя согласиться. Причин несколько:

  • сама теория адгезии не разработана, поэтому нет ни методик, ни инструментария для определения уровня сцепления сложных по составу штукатурных смесей и деревянных конструкций;
  • нигде не берется в расчет способность дерева дышать под воздействием температуры и влажности, когда происходит его расширение и сжатие, рвущие связи двух различных материалов;
  • попытки эмпирическим путем провести исследования по уровню адгезии между деревом и цементно-песчаным раствором (как и гипсовым) дают совершенно противоречивые результаты.

Поэтому правы были наши предки, набивая на стену дранку, которая и держит штукатурку, — без нее она полностью отвалится через несколько часов. Прибитые к стене деревянные рейки хорошо удерживают все известные виды штукатурных растворов:

Конкретный выбор раствора зависит от места штукатурки (внутри или снаружи), влажности помещения и финансовых возможностей хозяина дома. Так, штукатурка по дереву для внутренних работ не может быть на основе гипса (или с добавлением гипса) в помещениях с повышенной влажностью (ванная, санузел, кухня). Снаружи применяются растворы с различным сочетанием цемента, извести и песка.

По стоимости самая дорогая штукатурная смесь — на основе гипса, наиболее приемлемая по соотношению цена-качество — цементно-песчаная. Совсем уж бюджетный вариант — оштукатуривание деревянных стен глиной. В глиняные растворы вместо соломы можно и нужно добавлять фибру. Она более эффективно выполняет функцию армирования штукатурки.

Если и здесь нужна экономия, то можно использовать полипропиленовый мешок из-под сахара или муки. Ткань мешка режется на полоски по 1,5 см, которые потом разделываются на волокна.

Штукатурка стен внутри дома

Штукатурка по дереву внутри дома предполагает выполнение ряда последовательных операций: подготовку стены, набивку дранки, установку маяков и нанесение штукатурного раствора.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ своими руками потребуются различные материалы и инструменты.

Материалы:

  • сухая штукатурная смесь или ее компоненты, при приготовлении раствора самостоятельно;
  • вода;
  • фибра из стекловолокна или полипропилена (если смеси не армированные) для предотвращения усадки раствора и растрескивания поверхности штукатурного слоя;
  • клей ПВА, для цементных растворов — ускоряет схватывание;
  • жидкое мыло, для гипсовых штукатурных смесей — замедляет процесс отвердевания;
  • дранка — сосновые или еловые рейки длиной около 2 м, шириной — 25-40 мм, толщиной — 3-7 мм;
  • штукатурные гвозди 2-х типоразмеров: длиной 25 мм (d=1,6 мм) и 40-миллиметровые (d=2 мм);
  • металлические профили для маяков;
  • крепление «ушастик», для фиксации маяков на саморезах;
  • саморезы — потребуются для провешивания стен и установки маяков.

Инструменты и приспособления:

  • переносной помост для работы на высоте (козлы) или стремянка (можно использовать крепкий стол);
  • молоток;
  • шуруповерт или крестообразная отвертка;
  • ручная пила по дереву для укорачивания дранки;
  • ножовка по металлу или болгарка;
  • бетономешалка (можно заменить миксером и большой емкостью для замеса раствора);
  • мастерок, он же кельма, он же штукатурная лопатка;
  • сокол, для подачи раствора от бетономешалки к стене, представляет собой деревянную или пластмассовую плоскость с приделанной посередине вертикальной ручкой;
  • правило, длиной более 1,5 м — используется для выравнивания по маякам нанесенного на стену 2-го слоя штукатурки (грунта);
  • ковш, для выполнения набрызга, заменяет сокол и мастерок, однако опытные специалисты его применяют мало;
  • полутерок, для разглаживания первого слоя штукатурки (набрызга);
  • терка, для выравнивания грунта после прохода правилом;
  • гладилка, нужна для затирки накрывочного слоя штукатурки;
  • малка, используется для формирования внешних углов откосов окон и дверей;
  • отвес;
  • рулетка;
  • леска (шнурок);
  • строительный карандаш (маркер).

Подготовка стен

Перед штукатурными работами, если идет ремонт помещений дома, завершаются работы по установке дверных и оконных блоков. Проводится ревизия электропроводки, выключатели и розетки снимаются. Если потребуется электроэнергия в ремонтируемом помещении, можно использовать удлинитель и запитаться от розетки в соседней комнате или коридоре.

Стены осматриваются и с них убираются все типы загрязнений. Если не получается удалить грязные пятна традиционными способами, на помощь придется призвать рубанок. Особенно не должно быть под штукатуркой маслянистых пятен.

В новых домах проверяется качество законопаченных щелей — во время усадки и высыхания стен между бревнами (брусом) могут возникнуть продуваемые ветром просветы. Их можно заделать ветошью, монтажной пеной или забить рейками.

Крепление дранки

Дерево плохо держит любые виды штукатурного раствора. Поэтому на него прибивается дранка, армирующая штукатурку. На стены из бруса вместо дранки можно закрепить металлическую штукатурную сетку, но тогда из компонентов раствора должна быть исключена известь — металл в щелочной среде гашеной извести быстро разрушается.

Дранка — это набитые по диагонали «крест-накрест» деревянные рейки. Процесс крепления их к стене прост:

  1. Дрань (деревянные рейки) опускается в воду на 2-3 часа. Замачивание необходимо для того, чтобы она не расщеплялась под гвоздями;
  2. К стене под углом 45 градусов гвоздями 25*1,6 мм набивается простильная дрань толщиной 3-5 мм. Работа начинается с любого верхнего угла. Рейки бьются на одинаковом расстоянии между собой — 3-5 см (у отделочников наиболее популярный шаг — 4 см). Гвозди прибиваются только по краям, враспор, чтобы натянуть рейку;
  3. Поверх простильной драни прибивается второй слой реек — выходная дрань. Толщина реек второго слоя должна быть на 1-2 мм больше, чем у реек первого слоя. Часто в продаже нет материала необходимого размера. В таком случае можно бить дрань одного размера, но толщиной не менее 5 мм. Но это увеличивает толщину штукатурного слоя и, следовательно, расход компонентов раствора.

Схема крепления дранки.

Выходная дрань бьется строго перпендикулярно первому слою гвоздями 40*2 мм. Гвозди бьются на расстоянии 15 см друг от друга в перекрестие двух реек. Шаг между дранью может быть больше и составлять 7 см. Но, как уже отмечалось выше, наиболее популярный размер ячеек — 40*40 мм.

Чтобы рейка не треснула под несколькими гвоздями, прибитыми в одну линию, их необходимо смещать по отношению друг к другу. Многие авторы материалов по оштукатуриванию деревянных домов советуют оставлять технологические зазоры между дранкой и обрамляющими поверхностями: стенами, полом и потолком. Но эта рекомендация ошибочна — дерево не изменяет своих размеров под воздействием влажности по длине. Оно разбухает.

Установка маяков

Отделочники высокой квалификации выполняют штукатурные работы без установки маяков. Для начинающих штукатуров, к коим относятся и все желающие выполнить ремонт дома своими силами, монтаж направляющих профилей обязателен.

Поэтапно этот процесс выглядит так:

  1. Вверху стены на расстоянии 10 см от потолка и смежной стены вкручивается саморез. Внизу, на таком же расстоянии от пола и смежной стены, вкручивается второй метиз. С помощью отвеса они приводятся в одну плоскость (нижний саморез вкручивается-выкручивается);
  2. На противоположном конце стены проводится аналогичная операция;
  3. Между саморезами по вертикали, горизонтали и диагонали натягивается леска (шнур);
  4. Находится самое выпуклое место в стене;
  5. Путем вкручивания-выкручивания саморезов добиваются расстояния в 5 мм между плоскостью, образованной натянутой леской и горбом (наиболее выступающей вовнутрь помещения выходной драни) на стене. Это минимально возможная толщина второго слоя штукатурки (грунта);
  6. Используя натянутую леску в качестве линии стяжки, монтируются металлические направляющие маяков. Крайние профили — на расстоянии 10-15 см от стен, промежуточные — не более 1 м друг от друга. Крепление к стене проводится или тем же раствором, который будет использован в штукатурке, или креплением «ушастик».

Подробно эта технологическая операция рассмотрена в работе «Как выставить маяки под штукатурку стен».

После высыхания раствора под маяками, можно приступать к штукатурным работам. Если использован «ушастик» — работы можно продолжить сразу.

Инструкция по оштукатуриванию внутренних стен

Перед оштукатуриванием деревянных стен как внутри, так и снаружи, нужно обратить внимание на два момента:

  1. дом должен полностью пройти цикл усадки — 1-2 года с момента постройки;
  2. влажность стен не может превышать 12%.

При несоблюдении приведенных условий, в первом случае штукатурка растрескается, во втором — на дереве появится анаэробная (живет без кислорода) плесень и стены быстро сгниют.

Когда все тонкости штукатурных работ соблюдены — стены подготовлены, нанесена дранка и установлены маяки, дом дал усадку, дерево сухое —, можно начинать штукатурить.

Деревянная стена с обрешеткой позволяет использовать штукатурный раствор на любой основе:

  • глина;
  • цемент;
  • гипс.

Глина

Самый дешевый материал для штукатурки деревянного дома — глина. Она смешивается с песком в соотношении 1:5 (1 часть — глина, 5 частей — песок), 1-4, 1-3, 1-2. Конкретные пропорции зависят от пластичности и клейкости глины. Это свойство материала носит название — жирность глины. Чем она выше, тем больше песка нужно добавлять в раствор.

Определяется соотношение глина-песок эмпирическим путем (какие в старые времена могли быть лаборатории). Опыт ставится следующим образом:

  • небольшая часть глины (полведра) растирается и замачивается, для чего просто заливается водой;
  • через 1-2 дня стоящая сверху вода сливается, а оставшаяся глина делится на 4 части;
  • в каждую часть глины вносится поочередно 2, 3, 4, 5 частей песка (не по весу, а по объему);
  • все тщательно перемешивается (если нужно, добавляется вода маленькими порциями);
  • из полученных растворов делается «колбаска» длиной 60-90 см и диаметром 10-15 мм;
  • полученные жгуты наматываются на черенок от лопаты.

При правильно подобранном соотношении компонентов жгутик должен хорошо обвить черенок и дать небольшие трещинки (рассыпался — тощая глина, крупные трещины — слишком жирная). Штукатурный раствор готовится так же, как и опытные образцы, но есть несколько маленьких секретов.

  1. Измельченную и залитую водой глину ставят на солнце и накрывают полиэтиленовой пленкой — теплая вода лучше проникает в нее и ускоряет процесс размокания.
  2. После замачивания массу растирают до консистенции сметаны, при необходимости добавляется вода.
  3. Для отделения корней, травы и других природных включений полужидкую массу проливают через сито. Оставшиеся в сите комочки глины растираются.
  4. Для грубой штукатурки нужен песок 2-2,5 мм в диаметре. Для накрывочного слоя — до 1 мм.
  5. В раствор можно добавлять различные наполнители: опилки, хвойные иголки, перлит.
  6. Качество раствора улучшается при добавлении фибры, которую может заменить полипропиленовый мешок.
  7. Железнение нанесенного на стену раствора цементом усиливает наружный слой и предотвращает поглощение глиной влаги из воздуха. Такая штукатурка под обоями или краской простоит не один десяток лет.

Цемент

Вариант, когда качество соответствует цене, наблюдается при использовании цемента, но при условии, что покупаются компоненты раствора, а не готовая смесь. Замешать раствор не очень сложно. Для получения марки штукатурного раствора М75 (наиболее приемлемый для деревянных стен) потребуется смешать цемент и песок в пропорции:

  • портландцемент марки М600 — 1:6;
  • М500 — 1:5;
  • М400 — 1:4;
  • М300 — 1:3;
  • М200 — 1:2,5.

При этом необходимо помнить, что через 6 месяцев после производства, марка цемента падает на одно значение. Это означает, что пропорции песка нужно корректировать (для М600 уже потребуется соотношение 1:5 и т.д.).

До замеса песок и цемент в необходимых пропорциях тщательно перемешиваются, пока все песчинки не станут серыми. После этого, для удаления твердых кусков диаметром более 2,5 мм, смесь просеивается через сито и добавляется фиброволокно (предотвращает усадку и растрескивание поверхности штукатурного слоя).

Для справки: подробно о значении фибры для штукатурного раствора и нормы внесения рассмотрены в работе «Стяжка пола с фиброволокном».

Сухой раствор высыпают в емкость для размешивания и добавляют небольшими порциями воду. На первых порах раствор желательно перемешивать кельмой, на заключительных стадиях — миксером. Такой раствор плохо ложится на стену из-за низкой пластичности. Профессиональные штукатуры решают эту проблему с помощью жидкого мыла — 60-100 мл на 10 л воды.

Для помещений с повышенной влажностью, в цемент добавляют известь. Здесь свои особенности:

  • известь разводится водой отдельно в пропорции 1:1 и только затем выливается в перемешанную смесь цемента с песком;
  • для раствора М75 потребуются цемент М400, гашеная известь и песок в соотношении 1:0,5:5,5.

Необходимо помнить, что сохнет такая штукатурка 26-30 дней.

Гипс

Гипсовая штукатурка — дорогое удовольствие. Уменьшить цену за счет покупки компонентов не получится — чистый алебастр и пластификаторы можно купить, а вот размешать раствор правильно, чтобы он не схватился раньше времени, — задача не из легких. Поэтому правильное решение — покупка готовых гипсовых смесей.

Процесс приготовления раствора написан на упаковке. Продублируем его:

  1. в емкость для размешивания раствора заливается вода, из расчета 17 л на 25-килограммовый мешок (600-700 л/кг);
  2. раствор вначале перемешивается мастерком, а затем миксером;
  3. перед нанесением на стену полученная смесь должна отдохнуть около 4 минут.

Профессионалы определяют качество полученного раствора (вязкость и пластичность) по тому, как он отделяется от мастерка — он должен падать, а не стекать.

Нанесение гипсовой штукатурки на дранку.

Нанесение штукатурки

Как оштукатурить деревянную стену по дранке? Отличий от стандартных приемов нанесения штукатурного раствора нет. Вначале наносится черновой слой (на языке штукатуров — «обрызг») затем второй, основной — грунт, завершает работу так называемая «накрывка».

Обрызг. Для первого слоя штукатурки подойдет раствор, подготовленный по общей рецептуре, но с добавлением клея ПВА, что сделает его немного пластичней. Наносить нужно руками, так как ячейки дранки сильно мешают это делать традиционным методом — кельмой.

Начинать нужно с левого нижнего угла и идти по пролетам между маяками вверх. Толщина слоя — не более 10 мм. На схватившийся, но и не до конца высохший обрызг, наносится второй слой штукатурки — грунт.

Грунт. Здесь добавление клея исключено. Раствор должен быть густой, похожий на хлебное тесто. Наносится кельмой или, если есть под руками, строительным ковшиком (можно использовать что-то похожее из набора посуды на кухне). Толщина слоя — не более 20 мм. Если грунт не выходит за поверхность маяков, процесс повторяется.

На этом этапе штукатурка выравнивается правилом по маякам. Начинают снизу и медленно движутся вверх. Излишки штукатурки убираются. Места с недостаточным слоем смеси забрасываются раствором и повторно ровняются правилом.

Выравнивание грунта правилом.

Заканчивают процесс нанесения грунта, после 5-тичасовой паузы, затиранием поверхности полутерком (круговыми движениями против часовой стрелки раствор уплотняется). После того, как второй слой хорошо высохнет, выполняется самая тонкая работа: наносится накрывка.

Накрывка. Штукатурный слой толщиной 1-2 мм. Выполняется жидким раствором из цемента и очень мелкого песка. Но лучше только из цемента. В этом случае можно получить очень ровную поверхность, не требующую нанесения шпатлевки.

Перед работой участки стены, которые будут затираться, смачиваются водой из пульверизатора. Вначале теркой, а затем гладилкой поверхность стены приводится в очень ровное состояние.

Особенности оштукатуривания дерева снаружи дома

Как штукатурить деревянные стены фасада? Технология приготовления раствора и нанесения его на стену такие же, как и внутри здания. Так же набивается и дранка. Отличий два:

  1. работы по наружной штукатурке не могут выполняться перед штукатурными работами внутри — в стенах будет заперта влага, которая вызовет гниение и рост плесени;
  2. раствор не может содержать гипс и глину.

После полного набора раствором прочности (около 28 дней) дом можно обкладывать натуральным камнем или наносить на стены фасада декоративную штукатурку.

Деревянные конструкции в незащищенном виде являются неустойчивым материалом, для их надежной эксплуатации используют обработку различными составами. Штукатурка по дереву является одним из таких методов. Далее рассмотрим технологию выполнения штукатурных работ, особенности и преимущества данного способа защиты древесины.

Особенности и преимущества

Штукатурка служит защитой дерева от гниения, намокания и высыхания, повреждения жуками-древоточцами. Деревянная поверхность требует грамотного и ответственного подхода к работе. Нужно правильно обработать основу перед нанесением защитного слоя, зачистить неровности и шероховатости. Также важно, чтобы материал был сухой, иначе при его усадке покрытие потрескается.

Из преимуществ отметим то, что штукатурка является пластичным материалом, легко наносится, быстро высыхает. Отделочные материалы хорошо схватываются с ней, она способствует хорошей адгезии с основанием. Хорошие штукатурные смеси имеют мелкодисперсную консистенцию и образуют тонкий слой.

Рекомендовано штукатурить деревянный брус, используемый для устройства перекрытия дома, не ранее, чем через год после его постройки. Это необходимо для исключения растрескивания штукатурки при усадке стен.

Виды и способы нанесения

Виды штукатурки определяются по нескольким показателям. Если рассматривать с точки зрения расположения, то это будет фасадная и интерьерная. Первая применяется для отделки снаружи деревянного дома, интерьерная – внутри помещения. Фасадная образует прочное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям. Штукатурка для внутренних работ более декоративная, образует тонкий аккуратный слой.

Следует выделить такие виды штукатурки:

  1. Обыкновенная.
  2. Декоративная.
  3. Теплоизоляционная.
  4. Гидроизоляционная.
  5. Звукопоглощающая.
  6. Специальные составы.

Каждая из них предназначена для определенных целей. Они украшают деревянные конструкции, защищают от холода, влаги и шума, служат противопожарной защитой.

Штукатурка плохо схватывается с деревом, поэтому ее наносят в три этапа:

  1. Обрызг. Жидкую смесь набрызгивают на поверхность и выравнивают. Это слой улучшает адгезию основания. Его делают толщиной 10 мм.
  2. Грунт. Это основной слой, с помощью которого добиваются ровной поверхности, сглаживают бугорки и впадины, делая ее совершенно ровной. Толщина слоя зависит от качества деревянной поверхности, и варьируется от 5 до 10 мм.
  3. Накрывка. Тонкий финишный слой, завершающий подготовку поверхности под декоративную отделку или поклейку обоями. Толщина не более 2 мм.

При оштукатуривании деревянных поверхностей под штукатурку укладывают сетки или набивают решетку из деревянных реек.

Разновидности штукатурных растворов

Основными составляющими штукатурных растворов для дерева являются цемент, гипс, глина, песок и специальные добавки. В декоративные штукатурки типа «Короед» добавляют минеральную крошку различного диаметра для получения на поверхности извилин, имитирующих ходы жука-короеда.

Рассмотрим состав обычной штукатурки.

Цементно-песчаный раствор

Это штукатурная смесь имеет в своем составе цемент и песок. На одну часть цемента берется 3-5 частей песка. Соотношение зависит от марки цемента. Приведем наиболее часто используемое соотношение цемента и песка в составе цементно-песчаной штукатурки:

Марка цемента Количество цемента в долях Количество песка в долях
М600 1 6
М500 1 5
М400 1 4
М300 1 3
М200 1 2,5

Все компоненты тщательно и аккуратно перемешивают до серого цвета песчинок. В дальнейшем смесь просеивают, удаляя частицы больше 2,5 мм. Затем добавляют воду. Это делают небольшими порциями до получения консистенции густой сметаны.

Штукатурный раствор можно сделать своими руками, а можно купить готовый.

Важно! Приобретая готовую смесь, мы получим состав с добавлением пластификаторов. Это улучшает качество раствора и облегчает работу по нанесению штукатурки.

Цементно-известковый раствор

Наилучший состав для первого слоя непосредственно на деревянную поверхность. Надежно схватывается с основой, обладает хорошей адгезией к дереву. В результате получаем морозостойкое и водостойкое покрытие. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Имеет следующий состав:

  • цемент марки М300 – 1 доля.;
  • песок – 4 доли.;
  • гашеная известь – 1 доля.

Лучше использовать гашеную известь пушонку, которую можно приобрести готовой. Здесь важно правильно подобрать качественную, иначе на оштукатуренной поверхности появятся трещины.

Известково-гипсовый раствор

Состоит из смеси гипсового порошка и сухой извести. Сначала готовится известковое тесто. К его 4 частям добавляют 1 часть гипса. Гипс подсыхает около 30 минут, поэтому его готовят небольшими порциями и быстро используют. Разводить засохшую гипсовую штукатурку водой бесполезно, это не даст хорошего результата.

Штукатурка деревянных стен внутри дома — основное использование известково-гипсового раствора, нужно только исключить помещения с повышенной влажностью.

Штукатурный раствор на основе глины

Глина с давних пор используется для оштукатуривания деревянных поверхностей. В настоящее время состав немного изменен, в него для прочности добавляют современный компоненты, на пример, флизелиновый клей.

Применяют такой состав:

  • глина – 3 части;
  • солома или древесные опилки – примерно литр по объему;
  • песок – 7 частей.

Хорошо добавить жидкий раствор клея (способ приготовления указан на его упаковке). При отделке дома снаружи добавляют 1 часть цемента. Такую штукатурку можно использовать во влажных помещениях.

Пластичность глиняной штукатурки определяют следующим образом: скатывают шарик в 4 см, сдавливают между двумя плоскостями и наблюдают за его состоянием. Появление 3-4 неглубоких трещин свидетельствует о его готовности. Если шарик рассыпается, нужно добавить глины. Если шарик мнется, как пластилин, увеличивают количество песка.

Удобно использовать для работы готовые штукатурные смеси. Они имеют оптимальный состав, который трудно получить самостоятельно. Используемые в них добавки позволяют получить дышащие стены, но при этом сохраняется их влагостойкость и паропроницаемость.

Совет! При выборе штукатурной смеси нужно учитывать, на какое основание их можно наносить, чтобы обеспечить стойкое покрытие, которое не будет отслаиваться.

Инструмент и инвентарь для штукатурных работ

Перед началом процесса оштукатуривания необходимо оборудовать рабочее место. Для удобства работы используют леса, подмости или стремянки. Выбирают оборудование для приготовления штукатурной смеси: бак для замеса, мерные емкости – ведра или бачки определенного объема. Удобно использовать электрический миксер, можно ограничиться дрелью со специальной насадкой.

Выбирают инструмент для нанесения штукатурки на поверхность. Используют разного размера шпатели, терки и полутерки, мастерок, правило, гладилки, малки, отвес и уровень, рулетку.

Подготовка поверхности перед оштукатуриванием

Оштукатуривание деревянных стен начинают с подготовки основания, чтобы обеспечить адгезию штукатурного слоя в дерево. Самый простой способ – сделать насечки на деревянных стенах. Их наносят под углом 450 топором на глубину 1 см.

Определимся, как заштукатурить бревенчатую стену. Вначале нужно заделать впадины между бревнами. Для этого используют мох, паклю или монтажную пену. Поверхность обрабатывают антисептиком для предотвращения образования грибка и плесени. Во влажных помещениях на деревянные стены крепится вспененная полиэтиленовая пленка или слой рубероида.

Значительно увеличивает прочность штукатурного покрытия нанесение деревянной рейки (дранки) на стену. В современных технологиях используется армирующая сетка, это особенно актуально, если стены недостаточно ровные, и для достижения их горизонтальности наносится толстый слой штукатурки.

Для оштукатуривания цоколя дома и его стен снаружи используют металлическую сетку. Она крепится к стене дюбелями, должна быть хорошо натянута, не провисать.

Инструкция

Чтобы получить качественное покрытие, важно применить правильную технологию, выдержать сроки и последовательность процесса. Приведем алгоритм работы, как штукатурить деревянные поверхности:

  1. Заделываем впадины, щели и неровности. Это важно для того, чтобы предупредить возможность проникновения влаги к деревянной конструкции. Для этого используем минеральную вату, паклю, мох или монтажную пену.
  2. Набиваем дранку — деревянные рейки, делаем два слоя, каждый под углом 450, получая в результате ромбическую сетку. Вместо дранки применяют армирующую капроновую сетку, если выполняется штукатурка деревянного дома внутри, а для наружных работ сетка должна быть металлическая.
  3. Устанавливаем маяки. Это необходимо для визуальной оценки ровности покрытия. Их устанавливают так, чтобы получить слой 2 см толщиной. Размер считаем от верхнего слоя дранки. Проверку правильности установки проверяем уровнем.
  4. Делаем первый слой — обрызг. Обрызгиваем стену жидким штукатурным раствором, содержащим клей ПВА (0,2л/10л). Покрывают все дефекты деревянной поверхности, выравнивают правилом, оставляя толщину слоя 1 см.
  5. Грунтуем поверхность, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя. Поверхность делают гладкой, выравнивая все неровности. Толщина слоя – 0,7 см.
  6. Далее наносим финишный штукатурный слой, который может быть отделочным. Современные декоративные штукатурки могут имитировать различные поверхности в виде камня, дерева и прочих.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

Самый лучший эффект дает естественная сушка. Это особенно важно в первые три дня после завершения оштукатуривания. Ускорение процесса приводит к неравномерному высыханию слоев – верхний слой высыхает, а нижний еще влажный. Это ведет к появлению трещин на штукатурке.

Процесс ускорения сушки можно начинать на 4-5 день. Для этого используют дополнительный нагрев помещения, обеспечивают проветривание. Повышают температуру внутри комнат установкой тепловой пушки, нагревательных приборов.

Наружные оштукатуренные поверхности требуют особого внимания. На них воздействуют атмосферные осадки, солнечный нагрев и ветер. Для защиты от этих факторов применяют защитную пленку, укрывая ею фасады.

Прежде, чем определить, как оштукатурить наружные стены, нужно учесть некоторые особенности этого процесса. Основные операции выполняются, как и для внутренних работ, но следует уточнить некоторые особенности:

  • наружные стены должны быть оштукатурены после выполнения внутренних отделочных работ;
  • при многослойной штукатурке наружных стен в раствор для первого слоя добавляют гипс, чтобы ускорить высыхание;
  • гашеная известь в составе штукатурки служит антисептиком против грибков и насекомых;
  • штукатурные растворы для наружных работ не должны содержать глину;
  • если добавить лак в состав финишного слоя, получим глянцевую поверхность.

Для финишной штукатурки фасадов используют более эластичный состав. Он служит для шумо-, гидро- и теплоизоляции деревянной поверхности. Для придания наружной поверхности дома красивого презентабельного вида используют такие виды штукатурки, как акриловая, силикатная и силиконовая.

Советы и рекомендации

Если вы выполняете штукатурные работы впервые, полезно прислушаться к советам и рекомендациям профессионалов.

Если возникает вопрос, чем штукатурить стены внутри помещения, нужно учитывать микроклимат в нем. Гипсовые штукатурки не подходят для ванных комнат и санузлов, здесь лучше применить цементный раствор с добавлением пластификаторов.

Выполняя штукатурку фасадов, выбирают для этого сухой солнечный, не жаркий день. При низкой температуре и высокой влажности в комнатах штукатурка будет плохо скрепляться с деревянными стенами. Предварительно помещение прогревают и просушивают.

В настоящее время выпускают различные готовые смеси для отделочных работ. В них присутствуют все необходимые компоненты для получения качественного покрытия. По возможности используйте такой состав, предварительно уточнив, можно ли применять его для дерева.

Для дранки используют деревянные рейки толщиной 4-5 мм. Рейки соседних рядов располагают под прямым углом друг к другу, а по отношению к полу – под углом 450. В итоге получим ромбы со стороной в 5 см.

Оштукатуривание деревянных стен является одним из способов их защиты от атмосферного влияния и механического воздействия. Немаловажную роль играет штукатурка в декоративной отделке поверхности. С ее помощью можно имитировать покрытия разного вида и оттенков. Все эти качества делают штукатурку популярным вариантом отделки.

Штукатурка по дереву – пошаговая инструкция по штукатурке деревянных стен

Деревянный загородный дом или дача нуждаются в защитном покрытии больше, чем здания из других материалов. Из всех видов покрытий штукатурка по дереву – самый популярный и доступный владельцам недвижимости вид черновой и финишной отделки сооружения.

Штукатурка деревянных стен внутри дома

В случае оштукатуривания поверхностей из деревянных материалов требуется набивка дранки, так как деревянные поверхности не держат тяжёлого покрытия. Бревенчатые стены не отличаются ровностью поверхности и требуют толстого выравнивающего слоя. Поэтому применяют маяки.

Штукатурка по дереву выполняется всего за несколько этапов:

  1. Подготовка стен
  2. Крепление дранки
  3. Установка маяков
  4. Нанесение штукатурки

Далее попробуем разобрать как можно подробнее каждый шаг.

Перед тем, как штукатурить деревянные стены, их:

  • ремонтируют;
  • удаляют лишние металлические детали;
  • очищают от плесени, жировых, битумных и прочих пятен (при необходимости их состругивают);
  • обрабатывают антибактериальным средством;
  • законопачивают щели с двух сторон или запенивают;
  • в случае примыкания к деревянным стенам конструкций из иных материалов, например, бетонного цоколя (подробно о штукатурке цоколя), их поверхность обрабатывают бетоноконтактом;
  • во влажных помещениях к стенам крепят гидроизолирующие покрытия (плёнку, рубероид), или используют гидроизоляционные составы.

Подготовка деревянных стен к штукатурке

Со стен снимают розетки, проводку обесточивают. Если провода не в специальных коробах или шлангах, проводку модифицируют. Наличники заклеивают скотчем. Стены высушивают.

Снаружи деревянные стены подготавливают аналогично. Иногда вместо дранки применяют металлическую или стекловолоконную сетку. Стыки полимерной сетки в вертикальных углах не делают.

Штукатурка по дереву обязательно армируется. Для этого нужна дранка – это тонкие (толщиной 3-5 мм) деревянные рейки, набиваемые на стену, образующие деревянную сетку с ячейками (между рейками) 3-5 см.

Этапы набивки драни:

  1. Рейки замачивают, помещая в воду на 2-3 часа. Напитанные водой планки не расщепляются при забивке гвоздей.
  2. Первый ряд дранки, называемый простильным, набивают под углом 45 градусов, применяя гвозди 25 мм (диаметром 1.6 мм). Рейки прибивают по концам двумя гвоздиками враспор (чтобы дранка натянулась), выдерживая одинаковое расстояние между краями дранок. В местах стыков между торцами оставляют 0.5 см зазора.
  3. Поверх простильного слоя набивают выходной слой дранки, для которого используют рейки 5 мм толщины. Их располагают перпендикулярно простильным (поперёк). Гвозди для крепления (40*2) также забивают только по концам. Зазоры на торцах и шаг набивки аналогичны простильным.
  4. Полученную сетку прибивают в местах пересечения реек, забивая гвозди на вертикальной поверхности в узлах через 3 шага (ячейки), на потолке – через две.

Профессиональные бригады при больших площадях оштукатуривания сбивают на столе щиты из дранки заранее.

Толщина штукатурного покрытия, измеряемая от поверхности выходных дранок, составляет 1.5-2 см. Для получения ровной поверхности и быстрого оштукатуривания применяют маяки. Маячные планки устанавливают по отвесу вертикально, отступая около 30 см от углов, с шагом 1-1.3 м. Верхние кромки маяков стены должны образовывать одну вертикальную плоскость, для чего первыми выставляют крайние планки. Между ними монтируют промежуточные, положение которых проверяют натянутым поверх крайних планок шнуром.

Теперь о том, как выполняется штукатурка по дереву при работе внутри дома. Технология аналогична штукатурке по маякам с нанесением трёхслойного покрытия: обрызга, грунта, накрывки.

До начала работ древесина должна быть:

  • высушена, иметь влажность до 12%, иначе в ней возможно появление анаэробной плесени;
  • пройти усадку (от постройки 1-2 года).

Обрызг выполняется раствором, имеющим более жидкую консистенцию. Раствор накладывают в ячейки дранки руками или накидывают ковшом. Мастерком качественно сделать по дранке обрызг не получится. Толщина слоя – до 10 мм, поверхность не заравнивают.

Для грунта замешивают вязкий раствор. Его наносят мастерком толщиной до 2 см. Наносят состав между маяками участками по метру длиной. Если раствор не возвышается над маяками, его слегка разравнивают шпателем или кельмой. Второй слой разравнивают по маякам, срезая излишки правилом. Планку правила ведут, прижимая к маякам, зигзагообразно (снизу-вверх).

Туда, где раствора недостаёт, добавляют излишки состава. Проведя 2-3 раза правило снизу-вверх, слой укрепляют, проведя инструмент сверху вниз. Так постепенно заполняют все промежутки между маяками. Участки возле углов штукатурят последними. Дают слою укрепиться 5 часов и круговыми движениями затирают тёркой.

Перед накрывкой из покрытия удаляют маяки. Оставленные канавки следует заштукатурить раствором. Для накрывки используют полужидкий раствор с наполнителем самой мелкой фракции. Его наносят толщиной до 2 мм, используя шпатель.

Затирка

Выполняют затирочную операцию для образования максимально ровной поверхности. Различают два вида затирки – круговую, продольную. При первой тёрку водят вкруговую с незначительным нажимом, который увеличивают над выпуклостями, уменьшают над впадинами. При второй тёрку водят вертикально (вниз-вверх), а затем выполняют второй проход, водя инструмент горизонтально.

Перед затиркой штукатурка по дереву обрызгивается водой из пульверизатора. Раствор, собравшийся на краях тёрки, снимают шпателем, скидывают в ёмкость, либо используют на участке с оставшимися небольшими порами. Затирку выполняют, если поверхность готовят под обои или покраску. Если в качестве финишной отделки собираются оштукатурить стены декоративным составом, накрывка и повторная затирка не нужны. Достаточно снять катышки раствора широким шпателем.

Особенности штукатурки деревянного дома снаружи

Выполняют штукатурку наружных стен деревянного дома только после оштукатуривания его изнутри. Иначе влага, впитавшаяся в стены при фасадной штукатурке, будет задерживаться внутри дерева, создавая условия для гнили и плесени. Внешняя отделка выполняется аналогично внутренней с небольшим отличием – отделка фасада дома не выполняется штукатуркой из гипса. При отсутствии защиты штукатурного покрытия от попадания дождевой и талой воды.

Глиняную штукатурку для наружного покрытия также не используют.

При выполнении внешних штукатурных работ обрабатываемые участки защищают от появления трещин из-за влияния солнечных лучей, осадков и сильного ветра. В сухую жаркую погоду оштукатуренные стены периодически увлажняют, чтобы не появлялись усадочные трещины.

В загородных особняках часто применяется комбинированная отделка фасада. Штукатурная отделка хорошо смотрится в сочетании с облицовкой цоколя кирпичом. Она сочетается также с другими материалами.

Самое время подробно разобраться какие штукатурные составы необходимо использовать для работ

Чем лучше штукатурить стены из дерева

Владельцев деревянного дома интересуют подробности оштукатуривания древесины. Например, чем и как штукатурить внутреннюю деревянную стену, какой раствор использовать, что применить для наружных работ, как выполнить штукатурные работы собственноручно. Перед тем, как ответить на многочисленные вопросы, лучше познакомиться со всеми видами смесей для оштукатуривания.

Как отмечалось выше отделка дома снаружи и изнутри отличаются, так как условия среды различны. В зависимости от условий применения штукатурные составы бывают трёх видов:

  • предназначенные для внешнего использования;
  • используемые только в помещениях;
  • пригодные для улицы и помещений – универсальные.

По функциям штукатурные растворы тоже различны.

Основные типы штукатурок следующие:

  • обычные, используемые для выравнивающих покрытий;
  • специальные, применяемые с целью защиты, например, от потери тепла (теплоизоляционные), излучения (баритовые), проницания воды (влагостойкие);
  • декоративные, предназначенные для финишной отделки, создания уникальных интерьеров.

Кроме различия по области применения штукатурка по дереву отличается своею основой, так как в ней применяются определённые связующие компоненты. Для самостоятельного оштукатуривания древесины часто используют следующие смеси из: глины, гипса, цемента, извести или их комбинаций. Выбор состава делается с учётом влажности помещения, места применения, финансовых возможностей.

Глиняная штукатурка

Издавна стены, сложенные из брёвен, бруса, и перегородки из досок штукатурили глиняным раствором. Это дешёвый материал и простой в применении. Глину можно приобрести в виде сухой смеси (далее – СС) или накопать самим сколько необходимо.

Достоинства глины известны:

  • экологичность (раствор можно замешивать и наносить голыми руками);
  • пластичность;
  • паропроницаемость;
  • огнестойкость;
  • безотходность (высохшие остатки раствора размачивают для нового применения);
  • ремонтопригодность;
  • универсальность (используется для оштукатуривания деревянных перегородок и кирпичных печек);
  • не портится, долго хранится.

Кроме этого, глиняное покрытие регулирует влажность воздуха в помещении, вбирая лишнюю влагу, отдаёт её при высушивании помещения. Для новичков глиняные растворы удобны возможностью долгого формирования (медленно твердеют). При добавке опилок, соломенной сечки, хвои и других наполнителей штукатурный слой хорошо удерживает в доме тепло. Применяя глины разного цвета, получают цветную декоративную штукатурку.

Минусы:

  • долгое высушивание (в зависимости от толщины слоя может сохнуть до 2 месяцев);
  • размокает, если попадает вода (в случае применения снаружи делают длиннее свес крыши, используют хорошие водоотводы и др. меры);
  • невозможно нанесение тонких слоёв (минимум 10 мм), так как тонкослойные покрытия отщёлкиваются.

По жирности глины задаётся доля песка в растворе: для тощих глин песка берут меньше, для жирных – больше. Конечные пропорции подбираются на месте с помощью проб. Из широкого диапазона глино-песочного соотношения (1:2 – 1:5), чаще применяются составы 1:3.

Для армирования раствора можно использовать разрезанные на полосы 1.5 см и распушённые полипропиленовые мешки.

Цементно-песчаная

Годится для оштукатуривания домов снаружи и внутри. Данный материал широко известен, но имеет свои плюсы и минусы. Материал демонстрирует высокие морозостойкость, прочность, водонепроницаемость, адгезию. Можно приобрести готовые СС, содержащие пластификаторы и другие добавки. Можно приготовить состав самостоятельно.

Для оштукатуривания деревянных поверхностей соотношение цемента и песка принимают в диапазоне 1:3 – 1:5. Здесь главная роль принадлежит марке цемента, месту отделки – подробно о составе ЦПС. Для повышения пластичности раствора добавляют известь.

Гипсовая штукатурка по дереву

Составы с основой из гипса используют для внутренних работ (в тех помещениях, где сухо). Хорошая адгезия, пластичность, возможность нанесения толстым слоем позволяет применять составы с гипсом для выравнивания и декоративной отделки.

Плюсы гипсовых составов:

  • быстрое твердение;
  • экологичность;
  • негорючесть;
  • ремонтопригодность;
  • безусадочность;
  • малый вес;
  • паропроницаемость;
  • лёгкость обработки (шлифовки, формирования);
  • низкая теплопроводность и др.

Минусы:

  • малый жизненный срок раствора;
  • водобоязнь (производятся составы, стойкие к влаге);
  • низкая морозостойкость;
  • по цене обойдётся дороже перечисленных.

Гипсовые составы изготавливают самостоятельно, либо приобретают в виде СС.

Известковая

Ещё один натуральный экологичный материал – штукатурные составы на основе извести. Есть простые составы (известково-песчаные) и комбинированные, в которых вместе с известью (в качестве связующего) присутствуют цемент, гипс или глина. Используют для работы внешней или внутренней.

Составы обладают такими положительными качествами, как:

  • антибактериальность;
  • пожаробезопасность;
  • доступность цены;
  • паропроницаемость;
  • долговечность;
  • ремонтопригодность;
  • прочное сцепление с деревом и др.

Основные минусы:

  • двухнедельный набор прочности;
  • сравнительно небольшая прочность;
  • водобоязнь;
  • повышенная щёлочность (при работе нужна хорошая защита).

Какой инструмент нужен для работ по дереву с перечисленными растворами рассмотрим далее.

Инструмент и инвентарь для штукатурки по дереву

К основным штукатурным инструментам:

  • шпателям;
  • ковшу;
  • мастерку или кельме;
  • тёркам;
  • кистям;
  • правилу;
  • валику;
  • миксеру

добавляются инструменты для набивки дранки. Для работы также понадобятся:

  • стремянка;
  • козлы или леса;
  • ёмкости;
  • отвес;
  • шуруповёрт;
  • шнурок капроновый;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • малярный скотч;
  • средства защиты.

Можно ли и зачем штукатурить дерево

В том случае если после прочтения статьи у вас еще остались сомнения в необходимости штукатурки деревянных стен, попробуем разобраться для чего же это нужно.

Оштукатуривание применяют для многих строительных материалов, в число которых входит дерево. Древесина – замечательный строительный материал, который, к сожалению, подвержен гниению и другим опасностям, например, нашествию насекомых. И штукатурка – защита деревянных конструкций, применяемая издавна.

Штукатурное покрытие защищает деревянные стены от:

  • атмосферных осадков и сырости;
  • рассыхания;
  • воздуха и имеющегося в нём кислорода, которые способствуют процессам гниения;
  • поселения муравьиных колоний;
  • повреждений грызунами;
  • образования очагов плесени.

Помимо этого, применяя штукатурку, решают также следующие задачи:

  • утепление дома;
  • выравнивание поверхности;
  • устранение щелей;
  • повышение огнестойкости;
  • снижение проницания шумов.

Теперь, когда вы узнали, как оштукатурить правильно деревянные стены, можно самостоятельно выполнить отделку загородного строения. Оштукатуривание деревянного дома даёт владельцу возможность наиболее полно выразить себя и придать неповторимый облик жилищу.

Штукатурка деревянных стен

  1. шпателей и мастерков различного размера;
  2. терок;
  3. кистей и валиков;
  4. правил;
  5. миксера, емкости для подготовки раствора;
  6. дранки, молотка и гвоздей для ее набивки;
  7. стремянки, строительных лесов;
  8. маяков, отвесов, строительных шнурков, рулеток, малярного скотча;
  9. ножовки;
  10. респиратора, очков и перчаток для защиты кожи рук.

Как штукатурить деревянный или каркасный дом изнутри

Вне зависимости от того, построен ли дом по каркасной технологии или сложен из бруса, оштукатуривание предполагает выполнение одних и тех же этапов. Основная проблема в том, что составы всех типов практически не держатся на деревянной основе. Приходится тратить время на монтаж дранки или арматурной сетки. Ее предназначение — компенсация усадки дома и движений стен. Благодаря сетке штукатурка сохраняет целостность даже при отделении от перегородки.

Со всех обрабатываемых деревянных поверхностей надлежит удалить грязь, остатки лака и краски после предыдущего ремонта, пыль, пятна жира. Если поверхность глянцевая, по ней «проходятся» наждачной бумагой для повышения адгезии. При желании можно поработать топором, нанеся насечки глубиной до 1 см.

Монтаж дранки или металлической сетки

Рис. 5. Дранка на стене

Чаще всего в качестве основы под штукатурку используют сетку из еловых или сосновых планок, устойчивых к гниению. Их ширина — 20 мм, толщина — 5 мм.

При обустройстве дранки важно соблюдать ряд требований:

  • В санузлах, ванных комнатах обязательно наличие гидроизоляции (пленочной, жидкой и др.).
  • Деревянные планки предварительно замачивают в воде, чтобы они не растрескивались в процессе набивки.
  • Расстояние между рейками — 5-6 см. Набивают их в два слоя под углом 90 градусов. Гвозди — через 15-20 см, желательно в точках пересечения. Для верхнего слоя реек выбирают более толстые и прочные гвозди (не менее 25 мм длиной и 1,6 мм толщиной).

Альтернативой может стать металлическая сетка. Но ее применяют в основном, если в доме есть и деревянные, и кирпичные или бетонные стены.

При помощи штукатурки можно выровнять самую кривую стену и без маяков. Но лучше не рисковать и установить их. В стандартном варианте они возвышаются над верхним слоем реек на 1,5-2 см.

Установку начинают от угла. Расстояние от него — 25-30 см. Далее шаг выдерживают в пределах 1-1,5 метра. Верхние кромки маяков должны стать единой вертикальной плоскостью. Чтобы избежать ошибок, в процессе набивки нельзя забывать про уровень.

Рис. 6. Установленные маяки

Подготовка раствора

О возможности применения разных составов речь уже шла ранее. Теперь стоит рассказать подробней о пропорциях:

  • Для цементно-известкового раствора на 1 часть цемента берут 3 части песка (фракция — не более 1 мм), потом вливают 1 часть известкового молока.
  • Для песчано-цементной смеси используют те же пропорции, но без извести. Воду добавляют по необходимости с учетом решаемой задачи. Состав перед применением тщательно неоднократно перемешивают и выдерживают в течение 15 минут.
  • Если выбор сделан в пользу гипсово-известкового раствора, на одну часть гипса добавляют одну извести и три песка. Воду — по необходимости, если консистенция слишком густая. Готовить сразу большие объемы не рекомендуется, так как штукатурка быстро застывает.

Важный момент! Известь предварительно гасят. Если использовать негашеную, штукатурка очень быстро потрескается.

Стандартная технология предполагает нанесение трех слоев. Начинается с обрызга толщиной не более 10 мм. Для него готовят раствор с жидкой консистенцией. Накидывать можно руками или с помощью специального ковша. Мастерок в данном случае не поможет. Выравнивание не требуется.

Следующий этап — грунт толщиной до 2 см. Раствор требуется более вязкий. Для нанесения используют мастерок. В качестве ориентира выбирают маяки. Для разравнивания применяют шпатели или кельму. Излишки срезают правилом, проводя его зигзагообразно. Не должно быть незаполненных участков. Последними штукатурят участки деревянной стены в углах. После нанесения грунта следует выждать 5-6 часов и провести тщательную затирку.

Последний слой — накрывка с предварительным удалением маяков. Раствор должен быть полужидким. Песок — мелкой фракции. Толщина накрывки не должна превышать 2-5 мм. Для работы потребуется шпатель.

Цель затирки — создание идеально ровной основы для чистовой отделки. Терку можно водить как кругами, так и продольно (сверху-вниз и справа-налево), срезая неровности.

Если в качестве финишной отделки планируется нанесение декоративной штукатурки, этапы накрывки и окончательной затирки можно пропустить. Если на стене есть катышки раствора, их снимают широким шпателем.

Штукатурка деревянного или каркасного дома снаружи

Оштукатуривание фасада деревянного дома снаружи проходит практически по той же технологии, что и внутри. Так же необходимо очистить поверхности от любого мусора, обезжирить. Обязательно набивается дранка. Но есть несколько важных моментов, о которых не стоит забывать:

  • В работе нельзя использовать растворы на основе гипса и извести. Они не выдерживают постоянное воздействие воды и размокают. Отдайте предпочтение — цементным составам.
  • Стены предварительно обрабатывают антипиренами.
  • Оштукатуривание фасада начинают только после полного завершения внутренней отделки, чтобы влага не оказалась «запертой» в дереве.

При отделке фасадов деревянных домов часто сочетают декоративную штукатурку с панелями из натурального или искусственного камня. В этом случае необходимо дождаться, пока цемент наберет окончательную прочность (через 28-30 дней).

Штукатурка ручным и механическим способом

Ранее мы рассказали о ручном варианте нанесения штукатурного состава на деревянные стены. Процесс отличается трудоемкостью и длительностью во времени. Если дом имеет большую площадь, то даже черновая отделка растягивается на месяцы.

Рис. 7. Механическая штукатурка

Существенно ускорить процесс можно, если использовать специальную машину для набрызгивания состава. Преимущества механизированной штукатурки в сравнении с ручным методом:

  1. раствор готовится автоматически (достаточно выбрать нужную программу);
  2. смесь наносится на стену более плотно и равномерно;
  3. сокращается время работы по затирке стен и время на полную просушку;
  4. улучшается адгезия как с горизонтальными, так и с вертикальными поверхностями.

Рекомендации

Утепляют ли деревянные стены штукатуркой

Промышленность предлагает специальные варианты штукатурных смесей с теплоизолирующими свойствами. Если же дом расположен в регионе с очень холодным климатом, стоит подумать о дополнительном утеплении пенопластом или минеральной ватой.

Рис. 8. Утепление перед штукатуркой

Как уменьшить риск появления трещин при оштукатуривании

Самое важное условие в данном случае — не начинать оштукатуривание до момента полной усадки деревянного дома. Но не менее важен выбор материала. Например, лучше не использовать в работе тощие глины. После полного высыхания они рассыпаются подобно песку.

Разница штукатурки реконструированных и новых домов

Принципиальной разницы нет. Все зависит от того, завершен или нет процесс усадки. Если дом уже находится в эксплуатации, ранее стены штукатурили или декорировали иным способом, придется потратить время на демонтаж всех покрытий, снятие лака, краски, других материалов.

Включают ли систему отопления после оштукатуривания

Нет единого мнения по этому поводу. В некоторых случаях это можно делать, если работы ведутся внутри дома зимой. Но при этом источники тепла не должны быть направлены прямо на стены. Иногда просушка должна проходить в максимально естественных условиях, чтобы получить идеальный вариант.

Почему нельзя штукатурить непросушенные доски

В них могут остаться анаэробные бактерии. Им для развития абсолютно не требуется кислород, достаточно просто влажной среды. Как следствие, за 5-10 лет деревянная основа дома просто сгниет, а владелец узнает об этом только тогда, когда стены развалятся.

Можно ли на деревянную поверхность накладывать гипсовую штукатурку?

Здравствуйте! Я сам строитель. Занимаемся от фасадных до внутренних работ. Как показала практика, древесина действительно сначала обрабатывается огнебиозащитой. Затем наносится грунтовка… И не просто грунтовка, как пишут многие, а бетоноконтакт! Он дает максимальное сцепление как цементных, так и гипсовых растворов.

Далее делаете армировку поверхности…

На ровной поверхности (например: межкомнатная перегородка изготовленная из фанеры OSB, имеющая правильную геометрию и углы 90 градусов по отношению к основным стенам,полу и потолку) используется армировочная пластиковая сетка с ячейкой 2,5-5 мм. Важно!!! Не нужно сначала крепить сетку к поверхности строительными скобами и затем наносить штукатурку, как это советуют многие… Таким способом уменьшается площадь соприкосновения штукатурки с деревянной поверхностью, что влияет на качество и долговечность, так как слой получается около 4 мм. Смесь наносится на поверхность зубчатым шпателем, а сетка вдавливается и поверхность разравнивается шпателем, излишки удаляются. После высыхания поверхность обрабатывается обычной грунтовкой для внутренних работ. Можно приступать к шпатлеванию.

На неровной поверхности (например внутренняя стена дома из сруба или изготовленная перегородка имеет перекосы и отсутствуют углы в 90 градусов к основным стенам, полу и потолку) используется металлическая сетка с ячейкой 10-30 мм в зависимости от площади поверхности и глубины перепада: чем больше площадь, тем больше ячейка. В этом случае сетка крепится непосредственно на деревянную поверхность. Сетку нужно использовать оцинкованную. Грунтование бетоноконтактом производится в 2 этапа: 1-сначала грунтуется деревянная поверхность, 2-затем крепится сетка и маяки, которые тоже грунтуется — для того чтобы скрыть дефекты оцинкованного слоя, иначе в процессе эксплуатации в местах повреждения может появляться ржавчина. Штукатурка наносится набросом, после чего разравнивается правилом. После высыхания наносится грунтовка и можно приступать к шпатлеванию.

Время высыхания грунтовок, штукатурок и шпатлевок, а также допустимую толщину нанесения строительных смесей уточняйте в инструкции применяемых материалов.

Удачного ремонта!


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *